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guias rapidas emergencia en web mis hipotesis

calentamientoglobalacelerado.net 2006 ©© 2021

logotipo guias rapidasBIENVENIDO A LA SECCIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS Y DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS PARA COMPARTIR

A menudo la calidad del contenido de una web puede no ser proporcional a la calidad de su diseño y mucho me temo que ésta es un claro ejemplo de ello.

Las guías rápidas o de emergencia que puede encontrar en esta curiosa sección son básicamente procedimientos que he ido documentando acerca de problemas que me he visto obligado a resolver en algún momento de mi vida. Como me dijo un buen amigo "esto de las miniguías es una manera de tener ordenadas las típicas tareas que haces cada mucho tiempo, como acciones de mantenimiento, que luego cuando te toca volver a hacer ya no te acuerdas de cómo eran". Si a ello unimos mi filosofía de que "no hay conocimiento más valioso que aquél que es compartido", pues ya tenemos la respuesta al origen de esta singular sección dentro de mi website calentamientoglobalacelerado.net

En cuanto a su temática es tan diversa como la vida misma y prometo ir añadiendo contenidos en la medida de mis posiblidades. El formato de las guías puede variar según el tipo de contenido entre PDF, VIDEO YouTube o una explicación relatada y con imágenes sobre esta misma web.

Como lo que vamos a tratar de resolver son problemas que nos surgen de repente y éstos suelen estar asociados a estados emocionales de stress, intentaré salpicar el relato con alguna nota de humor para rebajar un poco la tensión.

Si quieres formular alguna consulta o sugerencia relacionada con cualquiera de las Guías Rápidas y/o de Emergencia aquí publicadas puedes hacerlo a través de la cuenta de correos que encontrará al pie de esta página.

NOTA: El nivel de dificultad para la ejecución de cualquiera de los procedimientos aquí documentados puede variar en función de circunstancias específicas y deberá ser valorado en todo caso por el lector, no responsabilizándome bajo ningún caso de cualquier desperfecto o accidente que se pudiera producir.

 

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RELACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS ACTUALMENTE DISPONIBLES

 

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1.- GUÍAS RÁPIDAS Y DE EMERGENCIA VARIAS PARA LA MIGRACIÓN Y RECUPERACION COMPLETA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10® EN UNIDADES DE DISCO SSD/M2

guias rapidas computadorasESTO QUE OS OFREZCO SON TRES GUÍAS BÁSICAS QUE DETALLAN VARIOS PROCESOS PARA RESOLVER CUESTIONES GRAVES RELACIONADAS CON EL SISTEMA OPERATIVO W10®

    1. EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD DE DISCO SÓLIDO M2 DE 120GB A OTRA NUEVA DE 500GB Y MIGRACIÓN DEL SISTEMA W10® MEDIANTE “TRIANGULACIÓN” EMPLEANDO EL SOFTWARE GRATUITO EASEUS TODO BACKUP FREE Y SIN DISPOSITIVOS DE LECTURA USB NI POSIBLIDAD DE CLONACIÓN DEL DISCO, RECUPERANDO TODO NUESTRO SISTEMA Y APLICACIONES TAL Y COMO ESTABAN EN NUESTRO VIEJO DISCO.
    2. LA SEGUNDA GUÍA DETALLA EL PROCESO COMPLETO DE COPIA DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN TOTAL DEL SISTEMA OPERATIVO W10® TRAS UN DESASTRE.
    3. LA TERCERA ES UNA SENCILLA GUÍA RÁPIDA DE COMO CLONAR UN DISCO.

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Documento completo de migración del sistema operativo Windows 10® mediante copia de seguridad y TRIANGULACIÓN

 
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NUEVA GUÍA DE EMERGENCIA de RECUPERACIÓN COMPLETA del sistema operativo Windows 10® MEDIANTE COPIA DE SEGURIDAD y RESTAURACIÓN
 

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Guía rápida de CLONACIÓN de disco usando el software EASEUS Todo Backup FREE®

KEYWORD's / TAG's:
REPARACIONES INFORMATICAS, GUIA RAPIDA, EMERGENCIA INFORMATICA, WINDOWS 10, COPIAS DE SEGURIDAD, BACKUPS, COMO RECUPERAR SISTEMA WINDOWS COMPLETO

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
ESTUDIANTES, USUARIOS ORDENADORES, SERVICIO TECNICOS INFORMATICOS, TALLER INFORMATICA

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2.- GUÍA RÁPIDA EN VÍDEO PARA LA LIMPIEZA DEL SERPENTÍN DEL CALENTADOR DE GAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO BYPASS Y MONTAJE DE UNIDAD MASICAL ...

guias rapidas hogarQue YouTube no es mi fuerte creo que queda ya patente en esta Guía Rápida por lo que es posible que sea la primera y única Guía en este formato. En cualquier caso, la dejo ya colgada para uso personal pues parece que la limpieza del serpentín es algo que me va a perseguir con cierta insistencia hasta que pueda sustituir el calentador.

Te recomiendo que leas los comentarios del vídeo para ver alguna aclaración:

ICONO YOUTUBEVer vídeo en YouTube ...

NOTA: Con posterioridad a esta primera limpieza en la que dejé actuar el desincrustante algo menos de dos horas, pasados unos días realicé una segunda limpieza dejando actuar el desincrustante en el serpentín tres horas, tras la cual conseguí un caudal mucho mayor. Este hecho demuestra el escaso poder corrosivo del líquido frente a otros productos mucho más agresivos y tengo aún pendiende realizar el procedimiento con vinagre dado su demostrada capacidad desincrustante.

 

KEYWORD's / TAG's:
REPARACIONES CALENTADOR GAS, SIN DESMONTAR, SERPENTIN, VIDEO GUIA RAPIDA, EMERGENCIA FONTANERIA, AGUA CALIENTE, PIEDRA, LIMPIEZA TUBERIAS, MANTENIMIENTO, DESCALCIFICADOR, MASICAL, ANTICAL, DESINCRUSTANTE, BRICOLAGE

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DEL HOGAR, NO PROFESIONALES,

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3.- GUÍA RÁPIDA NO OFICIAL DEL ASISTENTE INTELIGENTE AMAZON-ALEXA ECHO-DOT

guias rapidas hogarDOCUMENTO GUÍA ELABORADO PARA EXPRIMIR DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA GRAN PARTE DEL POTENCIAL DE ESTE POPULAR DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE USO DOMÉSTICO

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Documento completo para el asistente AMAZON-ALEXA en PDF

KEYWORD's / TAG's:
GUIA RAPIDA ASISTENTE AMAZON ALEXA, NO OFICIAL, SECRETARIA VIRTUAL, ASISTENTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ROBOTS, ROBOTICA

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
ASISTENTES INTELIGENTES DEL HOGAR, AMAS DE CASA, AMOS DE CASA, ESTUDIANTES, PERSONAS DEPENDIENTES, PERSONAS MAYORES

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4.- GUÍA RÁPIDA PARA REPARAR BALDOSAS DESPEGADAS DE LA PARED (O PISO/SUELO) SIN REALIZAR OBRA MEDIANTE SELLADO "QUIRÚRGICO"

guias rapidas hogarSeguro que alguno de ustedes pensará que este método es una soberana chapuza, pero le puedo asegurar por propia experiencia que puede resolver de forma solvente más de un contratiempo de este tipo para alguien sin herramientas ni conocimientos de albañilería. Obviamente, antes de taladrar, sobre todo si vamos a actuar en la pared y no en el suelo, debemos valorar el estado del revestimiento y el riesgo que corremos de que se produzca una caída o desprendimiento de las baldosas, en cuyo caso, tal vez sea lo mejor contar con un profesional.

Esta técnica a la que hemos denominado "quirúrgica" es aplicable tanto al revestimiento de pared como de suelo, y uno de los elementos clave de toda la operación será la silicona, por lo que no escatimaremos en gastos a la hora de usar una buena marca. Si vamos a operar en un baño o en una cocina, por supuesto optaremos por una silicona antimoho/fungicida de máxima calidad y durabilidad.

Una vez elegida la silicona y adquirida una jeringuilla en la farmacia, deberemos afilar la punta de la misma ayudándonos de un cútex afilado para dejar aún más fina la boquilla, ya que debemos introducirla por los orificios que hemos realizado en las juntas de las baldosas (con broca de widia de 3mm) para inyectar la silicona lentamente y de forma constante, esperando a que la silicona se expanda y rellene el hueco entre la baldosa y la pared.

reparar_baldosas_despegadas_pared

Hecho esto, ya solo nos falta idear algún invento que nos permita ejercer presión sobre la zona de baldosas que hemos pegado, usando por ejemplo una barra telescópica de ducha, de las que se utiliza para colocar las cortinas en la bañera/ducha, o algún otro larguero que nos permita apuntalar la zona a pegar durante algunas horas para que la silicona haga cuerpo. Es imprescindible tener esta parte del proceso ya preparada con antelación antes de inyectar la silicona para que, una vez inyectada ésta podamos ejecutar la operación sin demora y evitar que la silicona seque.

Finalizado todo el proceso anterior y habiendo ya comprobado la efectividad de nuestra reparación "quirúrgica" del revestimiento, remataremos la faena añadiendo un poco de masilla o emplaste para juntas al objeto de sellar y disimular los orificios realizados con la broca.

Esta sencilla técnica es perfectamente aplicable de forma idéntica y en igualdad de condiciones a baldosas o terrazos despegados en el suelo. Así podemos eliminar esos molestos golpeos o campaneos que se producen en el piso al pisar una losa suelta.

KEYWORD's / TAG's:
GUIA RAPIDA REPARACIONES AZULEJOS BAÑO COCINA, REVESTIMIENTO DESPEGADOS, SILICONA, SELLADO, RELLENO, BALDOSAS, TAREAS DEL HOGAR, MANTENIMIENTO HOGAR, BRICOLAGE

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
AMAS DE CASA, AMOS DE CASA, NO PROFESIONALES

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5.- GUÍA RÁPIDA PARA RECUPERAR UNA ROSCA PASADA

guias rapidas hogarAunque a priori te pueda resultar banal, este es un truco antiquísimo usado por sabios carpinteros, entre ellos mi padre, que puede ahorrarte algún quebradero de cabeza.

6.- GUÍA RÁPIDA PARA "REPARAR" UNA SECADORA QUE ALARGABA EL TIEMPO DE SECADO Y NO SECABA LA ROPA (Experiencia basada en una secadora SIEMENS®)

guias rapidas hogarguias rapidas variasDesde hace algún tiempo mi secadora de marca SIEMENS® venía fallando en su único cometido, secar la ropa. En un programa de secado para toallas, por ejemplo, cuyo tiempo estimado es de 1 hora 53 minutos, la secadora llegaba a dilatar este tiempo en exceso, en ocasiones más allá incluso de las 4 horas, sin conseguir secar completamente las toallas. En una prueba que realicé antes de la reparación con un programa express de 40 minutos comenzó a subir el tiempo hacia arriba aumentando los minutos en lugar de decrementarlos. Como imaginarán, esta anomalía en el funcionamiento del aparato puede disparar el consumo eléctrico y darnos alguna sorpresa desagradable en la factura de la luz. Por ello, sabía que tenía que tomar cartas en el asunto cuanto antes y a ello me dispuse.

Cuando me puse a consultar la documentación técnica que disponía para tratar de solucionar el problema, descubrí que había 3 factores claves que podían estar detrás de este comportamiento:

guia rapida repaarar secadora

  1. Sensores de humedad, que el manual recomendaba limpiarlos con esponja humeda pero áspera y sin utilizar estropajos de metal ni productos abrasivos que puedan dañar la superficie de los mismos. Yo decidí usar una esponja con algún producto suave para eliminar la posible capa de cal que se puede formar sobre ellos con el tiempo.
  2. Entrada de aire (asegurarnos que no está obstruído y limpiar la entrada y engrasar el ventilador)
  3. Temperatura de la habitación donde se encuentra la secadora que debe ser inferior a 35ºC para conseguir un resultado óptimo de funcionamiento.

Otro factor que no se cita en el manual técnico del fabricante pero que tal vez pueda incidir en los tiempos del ciclo de secado es la humedad relativa en el ambiente. Bueno, en cualquier caso, observadas estas tres posibles causas reseñadas en el manual técnico de la secadora y asegurándome que el filtro de pelusas estaba completamente limpio y el recipiente de agua condensada y su correspondiente filtro estaban vacío y limpio, decidí abordar directamente las tres causas antes de realizar ninguna prueba. Y me puse manos a la obra:

  1. Con respecto a los sensores de humedad, aunque se encuentran en el interior del bombo éstos son muy accesibles pues se sitúan en la zona delatera/frontal del mismo, justo detrás del filtro de pelusas. Consisten en dos pletinas alargadas de acero inoxidable y son las encargadas de detectar la humedad de la ropa para ajustar los tiempos del ciclo de secado. En mi caso los he limpiado con una esponja rociada con un poco de KH7, el cual utilizo para limpiar la grifería de toda la casa y eliminar los restos de cal que se acumulan en la superficie del metal.
  2. Con respecto a la entrada de aire, ésta se encuentra en la zona inferior/frontal derecha de la secadora, y aunque puede que otras marcas y/o modelos la ubiquen en otro punto, la identificarás rápidamente por presentar una tapa con orificios o rejilla justo sobre el ventilador. Lo cierto es que nunca la habíamos limpiado y tenía bastante pelusa y polvo por dentro. En esta secadora, la tapa completa (tapa rectangular) se desmonta por presión para lo que uso alguna tarjeta de crédito vieja para hacer palanca (si es necesario afilo uno de los cantos arañándolo con un cutex para penetrar mejor en las rendijas). Tras una limpieza a fondo de toda esta zona que contenía mucho polvo y pelusa, rocié el ventilador en la parte del eje con un poco de spray de aceite siliconado (mucho mejor que el típico 3 en 1 para la conservación de plásticos, gomas y juntas según expertos).
  3. La temperatura ambiente es ya algo que escapa a nuestro control obviamentel, pero como sabía que en el lavadero se alcanzan temperaturas muy altas que podían acercarse a los 35ºC indicados como límite por el fabricante e incluso superarlos, especialmente durante el día y en verano, puse un termómetro en el lavadero para realizar las pruebas oportunas y la temperatura alcanzó 33,1ºC esta vez, por lo que supe que en otros días seguramente se había superado la temperatura límite. Esta acción, aunque únicamente de control, me sirvió en efecto para tomar una medida que podría favorecer el uso futuro de la secadora.

Llevadas a cabo las tareas indicadas, me dispuse a realizar la primera prueba sin montar la tapa que cubre el conducto de ventilación y el ventilador precisamente para observar el correcto funcionamiento del mismo, observando durante las pruebas que el ventilador enciende y apaga de forma correcta, supongo que regulado por algún sensor o termostato. El primer programa fue el express de 40 minutos, recomendado para poca ropa y no muy húmeda. En realidad, es importante saber que los tiempos de ciclo de secado que indica el display al seleccionar un programa son tiempos aproximados que pueden variar en función de la humedad de la ropa y para medir esa humedad están los condensadores.

En cualquier caso, realicé una primera prueba como digo con el programa express de 40 minutos y el tiempo invertido en el ciclo completo fue exactamente de ¡38 minutos!! y la ropa salió muy seca. No está mal.

Mi segunda prueba fue con el programa especial de toallas de 1 hora y 53 minutos en el cual la secadora invirtió exactamente ese tiempo, y lo más importante, la ropa estaba completamente seca al concluir el ciclo, por lo que el problema inicial ha quedado resuelto sin necesidad de recurrir al servicio técnico.

Sin embargo, consciente del problema que podría darse en verano con el factor de la temperatura ambiente en el lavadero y que estoy seguro que puede superar los 35ºC algunas veces por los extractores de aire acondicionados de las otras viviendas y la falta de ventilación, hemos terminado optando por utilizar la secadora solo a partir de las 8-9 de la tarde, o incluso, preferiblemente en horario nocturno ya que es bastante silienciosa y dada su ubicación no va a molestar a ningún vecino.

 

7.- GUÍA RÁPIDA PARA COMBATIR EL CALOR EXTREMO Y CÓMO BAJAR LA TEMPERATURA DE UNA HABITACIÓN EN NOCHES TROPICALES

guias rapidas hogarLas noches tropicales son aquellas en las que la temperatura mínina no desciende de 20ºC. Cuando una ola de calor azota una región es muy probable que las noches lleguen a ser tan calurosas que nos impidan conciliar el sueño o un correcto descanso. Durante el día puedes tomar medidas diversas para paliar el calor, una ducha, ir a la playa, a un centro comercial climatizado, beber líquido fresco, etc... Pero cuando la noche tropical llega no hay tregua.

(fuente: eltiempo.es) "Los expertos aseguran que la temperatura ideal para dormir oscila entre los 18 y 21 grados, haciéndose especialmente difícil a partir de los 25ºC. En las noches tropicales la temperatura más baja no se produce normalmente hasta poco después del amanecer, siendo muy frecuente que la temperatura no baje de 25 grados hasta bien entrada la madrugada."

En España las noches tropicales son bastante frecuentes, situándose sus medias entre las 20-30 noches al año en algunas provincias de interior (Madrid, Zaragoza, Cáceres, Toledo o Ciudad Real) hasta las 128 noches en la isla del Hierro (Canarias), pasando por datos como los de Cádiz, Melilla o Almería, con 89, 88 y 83 noches tropicales de media al año respectivamente. Poca broma.

Lo que aquí os describo es una vez más fruto de mi propia experiencia y más allá de alguna práctica lógica (y también efectiva) como puede ser la ducha de agua fría justo antes de acostarse o al menos mojarse la cara y la nuca con agua, yo he recurrido a una medida algo más drástica cuyo único fin es, por un lado bajar la temperratura de la habitación en la medida de lo posible y por otro aprovechar en nuestro favor la sensación térmica. El método es muy antiguo y está sobradamente probado.

Lo primero a considerar es el uso de CIRCULADORES DE AIRE en lugar de ventiladores convencionales. Cierto es que los circuladores carecen de funciones de dispersión/swing/temporizadores, etc., pero en igualdad de tamaño que un ventilador muestran capacidad para mover un mayor flujo de aire y eso es exactamente lo que perseguimos. Por otro lado, las hélices de los circuladores suelen estár fabricadas con alguna aleación de metal a diferencia de los ventiladores que suelen utilizar materiales plásticos. ¿No has oído nunca el dicho "frío como el metal"? Pues por ahí van los tiros. El metal es siempre un mejor aliado para enfriar el aire que cualquier otro material y esto puede comprobarse fácilmente tocando un aspa de metal y comparando su temperatura con una de plástico en idéntica situación ambiental. Tú mismo comprobarás que la percepción térmica es completamente distinta..

Por otro lado, debo decir que el uso de ventiladores/humidificadores de agua en sus diversos modos también puede ser efectivo y aunque confieso que los he utilizado con cierta asiduidad antaño finalmente los he descartado porque, además de ser mucho más voluminosos, suelen averiarse con el uso debido sobre todo al residuo que el propio agua va dejando en los circuitos y mecanismos del aparato (bomba, poleas, etc). Está claro que todo esto que comento no deja de ser una opinión personal pero a mi juicio creo que el circulador, simplemente por durabilidad, es la mejor que he podido elegir. Por supuesto, sobra apuntar que es imprescindible mantener nuestro circulador en perfecto estado de mantenimiento, perfectamente limpio y engrasado su eje con algún aceite siliconado (mucho mejor que el típico 3 en 1 para la conservación de plásticos, gomas y juntas según expertos). Debemos tener en cuenta que el circulador, debido al enorme volumen de aire que desplaza, suele acumular bastante polvo y suciedad en sus aspas y aunque a veces casi ni se aprecie, la suciedad acumulada puede reducir el rendimiento del circulador por la resistencia que el aire encuentra al desplazarse por la superficie de las palas. Ser cuidadoso con esta cuestión no cuesta nada y nos garantiza siempre un funcionamiento óptimo y más silencioso de nuestro aparato circulador.

Aclarada ya la elección del circulador frente a otros dispositivos, solo nos queda aplicar una práctica tan lógica como sencilla para enfriar el aire circulante y para esto utilizaremos PLACAS DE AGUA ESTANCO CONGELADAS. Estas placas, que suelen ser recipientes sellados de material plástico rellenos de agua, son las mismas que se utilizan para mantener fríos los alimentos y bebidas en las neveras de playa/camping, de ahí que puedas encontrarlas con cierta facilidad en la sección de camping de cualquier gran superficie comercial. Lo mejor es comprar un juego/pack de 3 ó 4 placas y de forma rectangular (tableta) para ponerlas de pie justo detrás del circulador, tal y como se muestra en la foto. Además, al ser de forma cuadrada también nos facilita su almacenaje y ocuparán menos volumen en nuestro congelador. Si no puedes hacerte con estas placas que comento, recicla un par de botellas de plástico y llénalas con agua de grifo, haz un poco de espacio en tu congelador y guárdalas esperando a que llegue la "temida noche tropical". Cuando ese momento llegue y vayas a dormir, sitúa las botellas de pie justo tras el circulador y dirige éste directamente hacia tu cuerpo si quieres aprovecharte de una agradable sensación térmica al percibir el "modo brisa fresca", pero ya te advierto de que es posible que finalmente tengas que cubrirte con un sábana cuando la temperatura del cuerpo caiga durante el sueño.

combatir calor extremo circulador

Muchos alegaréis que esta sencilla y asequible práctica no puede compararse a una estancia climatizada y razón no os falta, otros más radicales podréis pensar incluso que es ridícula, además, cuando el líquido de las placas se derrita y alcance la temperatura ambiente ya no sirven absolutamente de nada, pero tal y como comenté al inicio de esta guía, la clave del éxito de nuestro invento radica en dos factores para nada baladíes:

Mi recomendación es que no subestimes esta vieja práctica cuando la noche tropical llegue a tu ciudad, pues solo logrando alguno de estos dos factores o mejor aún, la conjunción de ambos, encontraremos el camino hasta Morfeo.

En la imagen siguiente se muestra uno de mis ventiladores más pequeños (un circulador del tipo turbina) customizado para optimizar el caudal de aire, suprimiendo el frontal protector y la rejilla trasera, un "auténtico kit de supervivencia para noches tropicales". Obviamente, eliminar las rejillas y/o carcasas protectoras de algunos ventiladores, pese a que puede mejorar sensiblemente el flujo de aire y también reducir el nivel sonoro, no es una práctica recomendable si hay niños pequeños en casa.

VENTILADOR ENFRIADOR HIELO

ADVERTENCIA: Debido al efecto de condensación, las placas/botellas congeladas utilizadas para enfriar el caudal de aire pueden producir un poco de agua que permanecerá en el suelo hasta su evaporación. Debemos por ello prestar especial atención a este detalle para secar/retirar el agua por la mañana al objeto de evitar posibles resbalones.

APUNTE SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES: Entre las tareas básicas de mantenimiento se encuentra la exhaustiva limpieza del ventilador incidiendo especialmente no sólo en su eje (limpiar y lubricar con aceite de silicona preferentemente), donde se suelen enganchar pelos, sino también en las palas/aspas de la hélice y aplicando sobre ellas algún producto de limpieza que repela el polvo (limpiamuebles Pronto, etc..) evitando así el depósito y la acumulación de suciedad sobre las superficies de las palas. Esta práctica mejora el desplazamiento del aire sobre su superficie, aumentanto el caudal de aire, reduciendo ligeramente el ruido y en general el rendimineto del aparato.

APUNTE SOBRE EL LUBRICANTE A UTILIZAR CON CUALQUIER VENTILADOR: Siempre uso lubricante de aceite silicona por ser menos agresivo con juntas y gomas, pero en el caso de los ventiladores extremo este detalle hasta el punto de emplear un aceite de alta calidad que se utliza para la lubricación de los cubos de RUBIK's y suele venderse en un pequeño bote con una boquilla aplicadora. Puedes comprarlo en internet buscando SILICONE SHOCK OIL, en español ACEITE DE SILICONA PARA AMORTIGUADOR. Es bastante caro, pero un par de gotas en el eje del ventilador hacen milagros. Justo después de aplicarlo sobre el eje de acero del ventilador, gira el circulador hacia el techo y ponlo en marcha lenta unos 5 minutos para que el aceite siliconado vaya penetrando en el mecanismo.

RESULTADO DE UN EXPERIMENTO SENCILLO DE CLIMATIZACIÓN: Hace algún tiempo realicé una prueba en el salón de casa, de unos 20 metros cuadrados y a una temperatura de 27ºC. En este experimento utilicé solo un circulador de aire mediano (exactamente el de la foto, el cual conservo desde hace muchos años) y una bandeja de metal cubierta de cubitos de hielo. El circulador lo situé en el centro de la habitación pero lo realmente importante es proyectarlo hacia el techo. La bandeja con hielo debe situarse centrada exactamente bajo el eje del circulador de manera que éste produzca un flujo ascendente de aire lo más frío posible, este aire más frío descenderá luego desde arriba hacia abajo refrescando toda la estancia. Si bien es una técnica algo aparatosa o incómoda en cuanto a lidiar con el agua cuando se derrite el hielo, es seguro que podemos consiguer resultados similar mediante sustituyendo el hielo por placas estanco de agua congelada (como la de las fotografías) y doy fe de que en una hora con el circulador a máxima potencia, la temperatura del salón bajó exactamente 1,3 grados. Puede que no te parezca mucho, pero el cuerpo lo percibe.

 

8.- GUÍA RÁPIDA PARA RECUPERAR UNA PARTICIÓN DE ARRANQUE CON EL GESTOR DE ARRANQUE GRUB

guias rapidas computadorasPara aquellos que solemos mantener varios sistemas instalados en un mismo ordenador encomendando para ello el arranque de nuestro equipo al gestor de arranque GRUB incluido en las distribuciones de LiNuX, es posible que se nos vaya al garete todo algún día intentando instalar algún sistema.

La pérdida del menú de arranque multisistema que GRUB instala en nuestra partición de arranque puede producirse al instalar nuevos sistemas operativos que machaquen algún fichero vital requerido y supone la inutilización absoluta del ordenador, el cual devuelve al arrancar este triste mensaje:

Unknow format filesystem
Entering rescue mode...
grub rescue>

Y ahí se queda. Lo primero que se nos queda es una cara de siete seguida a continuación de una caída repentina de la tensión arterial. Bueno, tranquilo, puede que consigamos recuperarlo todo. Aunque esto de los sectores de arranque es un tema complejo y que escapa a la pretensión de esta breve guía de emergencia, debemos suponer que este "desastre" ocurre porque el instalador del sistema operativo ha machacado algún/os fichero/s/sector/es de arranque de la partición en la que se encontraba el gestor GRUB dañando la información relativa a la partición de arranque.

Por tanto, lo que podemos hacer para recuperar el menú del GRUB es recuperar la partición y para ello debemos saber cual de todas las disponibles es la que buscamos sirviéndonos de betusto entorno grub rescue

Así, mediante el comando 'ls' el empobrecido y rudo entorno grub rescue nos devuelve la lista de particiones disponibles en el ordenador:

grub rescue> ls

... y nos devuelve:

(hd0) (hd0,msdos5) (hd0,msdos4) (hd0,msdos3) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)

Esta lista es solo un ejemplo, pero puede servirnos para nuestro fin. Ahora debemos descubrir cual de todas las particiones mostradas es la que nos interesa para recuperar nuestros sistemas operativos. Para ello volveremos a usar el comando ls pero esta vez pasando el parámetro que identifica a cada partición, una a una. Como la tabla de códigos del teclado no está cargado, deberemos buscar los paréntesis y cualquier otro signo que queramos escribir. La orden de comprobación quedaría así:

grub rescue> ls (hd0,msdos5)
(hd0,msdos5): Filesystem is unknow.

En este caso, se nos indica que la partición no es la que buscamos y debemos seguir probando hasta encontrarla:

grub rescue> ls (hd0,msdos4)
(hd0,msdos4): Filesystem is ext2.

Eureka!! Esta es la nuestra!! Ahora debemos instruir al sistema de recuperación GRUB para conseguir recuperar el menú de arranque y con ello nuestros sistemas operativos. Esto lo conseguimos de la siguiente forma:

grub rescue> set boot=(hd0,msdos4)
grub rescue> set prefix=(hd0,msdos4)
grub rescue> insmod normal
grub rescue> normal

Y tras estas mágicas órdenes (aunque nada en esta vida es seguro al 100%) debe aparecer ante nuestros ojos nuevamente el menú de arranque. En mi caso, tras conseguir recuperar el menú, al siguiente arranque volvió a fallarme y entró de nuevo en grub rescue. ¿Cómo lo resolví? Pues realmente creo que se resolvió solo al entrar en Ubuntu y actualizar el sistema. Este simple proceso debió reescribir un nuevo fichero grub.cfg y solucionó el problema del arranque de forma definitiva.

En caso de que quieras especificar el sistema operativo que deseas que arranque por defecto o modificar los tiempos de espera o los colores de la pantalla, deberás hacerlo editando el fichero grub.cfg que encontrarás en la carpeta del sistema /boot/grub.cfg

Para editarlo recuerda que debes abrir una ventana de terminal y situarte en la carpeta /boot . Después, para poder modificar las propiedades del fichero teclea en la consola:

/boot> sudo chmod 777 grub.cfg

Ahora ya puedes editarlo por ejemplo usando el editor gedit tecleando:

/boot> sudo gedit grub.cfg

Revisa el menú y configura lo que quieras (mucho cuidado con tocarlo a la ligera;) y consulta antes en internet como se estructura el fichero grub.cfg, luego guardas los cambios y reinicia el sistema.

 

9.- GUÍA RÁPIDA PARA SOLUCIONAR CUELGUES, BLOQUEOS Y APAGADOS MISTERIOSOS EN UNA COMPUTADORA PORTÁTIL. ÚNICAMENTE ABRIENDO Y LIMPIANDO DISIPADORES Y VENTILADOR.

guias rapidas computadorasguias rapidas variasEn el año 2007 adquirí para mi hija un equipo portátil MSI (MegaBOOK MP16P71) de bajo coste a un precio bien atractivo para el momento. Sus características eran muy básicas, procesador AMD SEMPRON de 32 bits (equivalente al intel Celeron de la época), 512 MB de RAM (DDR2 @ 667 Mhz), HD de 80 GB e interfaz SATA y una generosa pantalla de 16 pulgadas y 1280 x 800 píxeles de resolución gestionada por una modesta gráfica dedicada GeForce 6100 de Nvidia.

Este equipo costó 300 euros y en su momento podemos decir que fue una inversión redonda. Su reducido precio venía dado en parte por carecer de sistema operativo completo OEM (instalado), ya que venía con una versión de FreeDOS que solo mostraba la línea de comandos al iniciarlo y servía para poco. Yo le instalé rápidamente mi añorado Microsoft Windows 2000 y luego Windows XP (por este orden para que XP cree el menú de arranque multisistema) en la misma partición, ya que de esta forma, aunque cada sistema deba instalarse en distintas carpetas (Windows 2000 en W2K y Windows XP en WINDOWS, por ejemplo) podías compartir desde ambos sistemas operativos aplicaciones como Microsoft Office, Visual Basic, navegadores de internet, etc. en la misma carpeta ARCHIVOS DE PROGRAMAS con el consiguiente ahorro de espacio en disco. Además, con la instalación DUAL siempre te garantizas el poder seguir trabajando si se daña alguno de los sistemas por cualquier motivo (virus, problemas de arranque, etc). Al poco tiempo de tenerlo, ya amplié su RAM (DDR2 a 667 Mhz) hasta 1,5 GB y el equipo siempre fue lo suficiente ágil en tareas ofimáticas y trabajos escolares, acompañando de hecho a mi hija en sus estudios incluso con posterioridad al bachiller. En esta configuración y con un mantenimiento básico del sistema operativo, aún recuerdo que era una auténtica gozada ver al ordenador moviendo aplicaciones y algún que otro jueguecillo, sobre todo con Windows 2000 (una evolución de Windows NT con apariencia de Windows Millenium bastante robusta con la que conviví mucho tiempo) cuyos requisitos de hardware eran incluso menos exigentes que los de Windows XP.

Lo cierto es que este equipo ha seguido siempre por casa y algunas veces (muy pocas) lo ponía en marcha para hacer cualquier cosilla y sobre todo para ver que seguía funcionando. En algún momento, ya cuando estaba prácticamente en desuso, conseguí ampliarle la RAM hasta los 3 GB a pesar de que en las especificaciones el fabricante establecía el límite en 2 GB. En ese momento, y aunque ya había eliminado el sistema Windows 2000 del disco, la velocidad de trabajo con Windows XP paso a ser realmente buena y su pantalla de 16 pulgadas me seguía ofreciendo una gran calidad de imagen, muy superior a la de mi machacado NETBook SAMSUNG N145 de sólo 10 pulgadas, por lo que decidí preservarlo para un posible uso futuro. Sin embargo, ya últimamente el equipo se apagaba al transcurrir un rato de funcionamiento, un síntoma muy típico de los portátiles cuando tienen algunos años de más y poco mantenimiento. Debemos saber que la gran parte de las placas base de portátiles suelen incorporar un sistema de seguridad a través de sensores cuyos valores se leen desde el programa de la BIOS y que apaga el equipo en caso de que se alcance una temperatura que pueda poner en riesgo a la CPU o a la propia placa madre. Este límite que a veces es ajustable desde la BIOS y que puede parecernos un engorro porque apaga el ordenador cuando se alcanza, garantiza fundamentalmente que nuestro procesador no acabe tostándose.

Imaginé que algo así debía estar sucediendo a mi vieja y trabajada máquina de manera que antes de llevarlo al "punto verde" de mi ciudad me dispuse a examinarlo para intentar llegar a un diagnóstico y a una solución. En realidad, no es que yo sea especialmente un lince en estas lides ni mucho menos, pero es que suele saber más el diablo por viejo que por diablo y la experiencia con ordenadores durante casi 40 años me han revelado "oscuros misterios" que a veces escapan al común de los mortales. En este caso como veremos ahora, el misterioso secreto se encontraba celosamente oculto entre sus plásticos y carcasas y consistía en una amalgama amorfa de ácaros, polvo y pelusas que estaban asfixiando literalmente a la máquina. No en vano, creo que ésta es con diferencia la mayor causa de muerte súbita en las computadoras portátiles. Convencido ya y sin otra alternativa posible, me decidí a coger al toro por los cuernos.

DESMONTAJE

El desmontaje siempre es una tarea delicada a la que debemos dedicar el tiempo y la traquilidad necesaria, en primer lugar, porque no somos expertos en esta materia y ello nos obliga a ser especialmente meticuloso, a ir paso a paso y con extremo cuidadín. Para ello elige un espacio seguro y tranquilo donde trabajar y ten a mano las herramientas necesarias, luego sigue estas TRES REGLAS DE ORO para desarmar cualquier cosa:

Así, lanzado al deleite del destripe en un pispás habremos llegado a las mismísmas entrañas de nuestra máquina descubriendo el horroroso estado del sistema de refrigeración y, casi con total seguridad, el verdadero y único origen de nuestros problemas de apagados, cuelgues y/o bloqueos:

ordenador desmontado y sucio

Ahora es el momento de la verdad en el que, cepillo y aspirador en mano, el artista debe dejar su firma. NO TENGAS PRISAS, ya que has llegado hasta aquí aprovecha para observar y limpiar minuciosamente los lugares más recónditos de nuestra computadora. Tratarla con cariño es obligado, después de tantos años a tu servcio sería una pena que acabara sus días en este proceso de limpieza profunda.

ordenador desmontado limpio

Una vez montado el ordenador, debo decir que al monitorizar la temperatura de la placa y la CPU tras la exhaustiva limpieza (fundamental insistir en disipadores, rejillas de salida y también en las aspas del ventilador de la forma más cuidadosa posible), el equipo había reducido notablemente la temperatura de trabajo y funcionaba ya correctamente en determiandas tareas que no requerían un uso intensivo de procesamiento (ofimáticas), sin embargo, al trabajar con aplicaciones exigentes y pesadas (juegos, video, navegación...) seguía alcanzando el techo de temperatura permitida por la BIOS y continuaba apagándose. Digamos que, llegados a este punto, habíamos resuelto el problema solo a medias y la intuición me decía que la silicona térmica (que se utiliza para montar el disipador de la CPU) debía estar ya muy machacada y había podido dejar de cumplir con su misión, algo lógico si consideramos la edad del equipo (superior a los 10 años) y que jamás la había cambiado.

Convencido ya de que la silicona térmica (encargada de unir el disipador con el procesador) estaba para cambiar, aproveché la misma operación para sustituir de paso el procesador AMD SEMPRON 3200+ (1.8GHz) mononúcleo por uno algo más potente y de doble núcleo, de manera que una vez que tuve seguro la compatibilidad del socket (zócalo donde se pincha el procesador) de la placa base compré en EBAY un AMD TURION 64x2 (2.1Ghz y doble núcleo) por menos de 10 euros y lo monté con un poco de silicona térmica nueva que tenía por casa. El cambio fue notable.

Lo cierto es que al ver lo fino y rápido que iba el equipo que hasta ese momento tenía instalado Windows XP (32 bits), decidí seguir actualizándolo para darle un mayor uso y funcionalidad. Lo siguiente que hice fue sustituir el disco duro interno de 80GB que traía de serie (en 2007 era más que suficiente) por un SSD KINGSTON de 120GB (tampoco necesito más) que compré en AMAZON por 39 euros y una batería nueva adquirida en el mismo portal por unos 15 euros.

Después de instalarle el disco SSD KINGSTOM de 120 GB me lancé a instalar Windows 8.1 (32 bits por su mejor retrocompatibilidad con software antiguo) y también una distribución 16.04 LTS de LiNuX UBUNTU que sabía a ciencia cierta que se movería sin problemas con los 3 GB de RAM. Efectivamente, este binomio de sistemas operativos es un acierto para un equipo de estas características, y optar por Windows 10 es un error pues aunque consigas optimizarlo para que se mueva medio bien, en cualquier actualización el sistema operativo de Microsoft te la liará parda SÍ ó SÍ.

MSI portatil 2007 actualizado

 

Ya puestos y para terminar, en un arrebato de euforia al ver lo bien que iba mi "nueva computadora", me lancé en ALIEXPRESS a por un par de pegatinas originales de los fabricantes AMD y NVIDIA por algo más de un dólar. No me negarán que le ha dado un aspecto mucho más elegante y actual al viejo MSI de 2007. En resumen, puedo aseguraros que he vuelto a tener portátil, del año 2007 pero plenamente funcional para determinados usos (programar, ver vídeos, escribir, ¡¡o editar y actualizar esta web de GUÍAS RÁPIDAS con mi obsoleto DREAMWEAVER 7.01 !!)

Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy y espero que si tienes algún portátil por ahí para tirar decidas entretenerte un rato y reutilizarlo para su aprovechamiento con muy poca inversión, tal vez ninguna si lo que pretendes es únicamente darle un uso limitado. Eso de cambiar directamente el portátil cada 4 ó 5 años porque se apaga o solo porque va algo lento me parece un poco descabellado cuando a veces, vamos a seguir usándolo para lo mismo de siempre. Es verdad que el software pide cada vez más requisitos de hardware y hace que nuestra máquina vaya más lenta, eso nadie lo discute, pero en ese caso siempre podemos probar a ajustar/afinar el software y/o limpiar nuestra máquina a fondo antes que andar cambiando directamente de ordenador. Obviamente existen cirunstancias y usos que requieren potencia a raudales (juegos, edición multimedia, etc.) pero si no es nuestro caso, tal vez estemos de suerte.

 

10.- GUÍA RÁPIDA PARA EL MANTENIMIENTO PROFUNDO DE WINDOWS 10®. COMO CORREGIR MULTITUD DE FALLOS Y PROBLEMAS Y RECUPERAR LA INTEGRIDAD DE WINDOWS 10® DE FORMA AUTOMÁTICA.

guias rapidas computadorasA veces, el sistema operativo Windows 10 puede producir fallos y problemas inexplicables. Fallos en la ejecución de juegos, aplicaciones corruptas y otras mil cosas raras que nos pueden causar serios dolores de cabeza. En mi caso casi llego a volverme loco con un problema del sistema que impedía iniciar cualquier versión de FORZA (HORIZON 3, HORIZON 4, 6 APPEX) (y eso que el juego es de Microsoft!!) y que tampoco permitía arrancar mi admirado PROJECT CARS 1. Así que, tras un par de días y horas buscando sin éxito una solución por toda la red (incluidos los servidores de soporte del gigante de Redmon), finalmente recordé y probé este método que ya había probado en alguna ocasión y que resolvió el problema a las primeras de cambio como por arte de magia.

teclado hp

El siguiente es un método completamente probado y seguro pues solo recurre a las herramientas del propio W10® para recuperar la integridad de los archivos del sistema y puede corregir de forma automática/asistida un gran porcentaje de fallos de lo más diverso y que afectan a la integridad de los ficheros del sistema. Al final también se inclueye un comando para comprobar la integridad de la unidad de disco, con lo cual nos deja el sistema completamente testeado y a punto..

Para evitar entrar en la consola y andar tecleando las órdenes con el engorro que ello supone, he creado un pequeño fichero BAT que ejecuta los comandos necesarios de forma secuencial. Los ficheros BAT son pequeños ficheros ejecutables que contienen órdenes de la línea de comando que son ejecutadas de forma secuencial (por lotes). Estos ficheros BAT se crearon para hacernos la vida más fácil y aunque llevan con nosotros desde la noche de los tiempos (MS-DOS, UNIX, etc.) constituyen un recurso muy potente y sencillo a la hora de resolver y automatizar tareas. Si quieres hacerlo tú mismo copia las siguientes líneas en un fichero de texto ASCII (creado con Notepad o cualquier otro editor ASCII) y guárdalo con el nombre CORRIGE_WINDOWS10.bat

De esta forma podrás lanzar toda la secuencia de órdenes en lote de forma automática cada vez que necesites hacer el mantenimiento del sistema. Las líneas encabezadas por un apóstrofe no ejecutan nada y nos sirven para agregar comentarios. Observa también que al final se incluye una orden para cquear el estado del disco C:

' escanea y repara integridad del sistema W10
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
' scanea y repara integridad del disco
chkdsk C: /F /R
echo Mantenimiento finalizado OK

(puedes crearlo tú o descargar el fichero BAT desde aquí...)

Es importante que a la hora de ejecutar el archivo por lotes CORRIGE_WINDOWS10.bat lo hagas con privilegios de Administrador, para ello selecciona la opción Ejecutar como Administrador... que se muestra al pulsar con el botón derecho del mouse sobre el propio fichero .BAT

Una vez finalizados todos los procesos, ya solo te queda reiniciar tu sistema para que todo vuelva a funcionar como un reloj. Tal vez te sorprendas de todo lo que es capaz de reparar.

10.- GUÍA RÁPIDA SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONDENSACIÓN DE HUMEDAD EN UN RELOJ DE PULSERA RADIANT SUMERGIBLE Y ESTANCO

guias rapidas variasEl problema al que nos enfrentamos hoy viene produciéndose desde hace varios meses, les cuento. Como afortunado propietario de un reloj RADIANT® modelo DAKAR que adquirí a un buen amigo por un precio casi ridículo hace unos 20 años, vengo observando desde hace meses que al ducharme con él, a veces suele condensar humedad en el cristal formando esta condensación una especie de mancha nebulosa bastante molesta.

reloj_sumergible_condensa_humedad

Aunque al cabo de un día o dos suele desaparecer sin dejar rastro, yo sé que esa humedad, lejos de ser buena para su mecanismo puede acabar dando problemas más graves en el futuro, por ello me dispuse a atacar esta vez martillo en mano. Sí, ya sé que exite una herramienta para el desmontaje de reloges pero no veo ninguna por aquí cerca... así que...

herrramientas desmontar reloj sumergible

Aunque en este caso vamos a intentar resolver un problema de humedad, el proceso de desmontaje debe realizarse también para la sustitución de baterías. Hay que tener presente que los relojes sumergibles de cierta calidad como éste, el cual soporta una profundidad de inmersión de 100 metros según indica el fabricante, ensamblan la tapa trasera de forma roscada y no puede desmontarse como un reloj convencional, es decir, incidiendo con un objeto afilado y duro entre la tapa y el armazón y forzando el desensamblaje por presión. Para esta tarea un destornillador con punta de acero y un pequeño martillo son necesarios para golpear en alguna de las 4 muescas que la tapa presenta precisamente para su desmontaje.

DESMONTAJE: Este proceso debe realizarse con cierta maña y los golpes deben aplicarse de forma seca y direccional en el sentido contrario a las agujas de un reloj, solo así conseguiremos que la tapa comienze a girar y a desenroscarse del armazón.

reloj sumergible en tornillo de mesa

Aunque en alguna ocasión creo recordar que realicé esta tarea sin ayuda de un tornillo de mesa, es bastante difícil y esta vez decidí no complicarme, de modo que sujeté el reloj con el tornillo de mesa por los brazos del armazón justamente por donde se ancla la cadena, usando para ello un pequeño trozo de tela para no arañar ni dejar marcas en la superficie del reloj.

En la fotografía superior se observa el reloj fijado con el tornillo de mesa justo por los brazos del armazón donde se ancla la cadena. Una vez bien sujeto podemos proceder tanto al desenroscado de la tapa como al roscado de la misma en la fase final del montaje cambiando únicamente la dirección de los golpes de fuerza que aplicaremos sobre las muescas de la tapa. Recuerda, en sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscar, y en el mismo sentido de las agujas para enroscar y cerrar la tapa.

Además, el aislamiento estanco del reloj se consigue mediante una junta de goma que se aloja entre el armazón y la tapa trasera consiguiendo el sellado perfecto. Desmontada la tapa ya podemos proceder a la limpieza del alojamento de la junta y también a la limpieza de la propia junta de goma. Esta junta es sumamente delicada y es posible que con el tiempo deba sustituirse por otra nueva de idéntico tamaño. En mi caso, la junta presenta una pequeña mordida que me hicieron en una joyería donde llevé el reloj hace años para que me cambiaran la pila. Yo descubrí esto precisamente al desmontarlo por el mismo motivo que ahora, porque me entraba humedad al bañarme con él y al desarmar la tapa descubrí que la junta no se había puesto correctamente y estaba pisada por la propia tapa.

reloj sumergible radiant dakar

NOTA MUY IMPORTANTE: SI OBSERVAS QUE LA JUNTA PUEDE ESTAR DEFORMADA O PRESENTA CUALQUIER MORDIDA POR PEQUEÑA QUE SEA Y UTILIZAS TU RELOJ PARA INMERSIONES SUBMARINAS TE RECOMENDARÍA QUE BUSCASES UNA JUNTA Y LA SUSTITUYERAS. SI SOLO LO USAS PARA DUCHARTE CON ÉL O TOMAR UN BAÑO DE VEZ EN CUANDO EN LA PLAYA, PUEDES TRATAR DE RESOLVER EL PROBLEMA DE LA CONDENSACIÓN SIGUIENDO LOS PASOS DE ESTA GUÍA RÁPIDA.

Una vez tengamos la junta en nuestras manos es importante que la limpiemos y exploremos con insistencia pues a veces incluso se puede palpar si tiene alguna mordida con la yema de los dedos. Para limpiarla a fondo bastará con frotarla por todos lados con VASELINA PURA.

vaselina para reparar reloj sumergible

Para la limpieza de la ranura o guía de alojamiento de la junta tanto en el armazón como en la tapa (el rebaje donde se aloja la junta tórica), podemos servirnos de un cepillo de dientes. Si lo has desarmado por que condensa humedad como es mi caso, aprovecha y sopla con un secador de pelo al reloj abierto para eliminar cualquier resto de humedad que pueda quedar en el interior del mecanismo.

Hecho esto, volvemos a untar con la vaselina la junta de goma sirviéndonos de los dedos. La vaselina siempre nos ayudará a fijar la junta de forma correcta sin que se mueva durante el cierre de la tapa y nos facilitará el ensamblaje. El ensamblado es sin duda un momento delicado del proceso por el riesgo de pisar la junta de goma y por ello deberás estar atento durante algún tiempo para comprobar si realmente hemos resuelto la condensación de humedad en el cristal de la pantalla. Este problema (mal montaje de la junta) puede que haya sido y sea el talón de aquiles de una máquina tan perfecta y fiable como me ha demostrado ser este reloj, pero sabiendo como resolverlo con esta guía rápida, tal vez pueda seguir llevando mi viejo RADIANT DAKAR otros 20 años más en mi muñeca.

NOTA: Con posterioridad a esta primera intervención en la que me limité a una limpieza y engrasado con vaselina de la junta tórica del reloj y pese a que el problema parece que quedó resuelto (al menos ya no se condensaba humedad al ducharme), consulté con la casa Radiant que me respondieron y me dieron la lista de proveedores de toda España pero el más cercano era Valencia, por lo que finalmente busqué un día por Aliexpress (único portal donde encontré algo) y pedí un juego de juntas tóricas de diferentes tamaños por un coste ridículo. Al llegarme (dos juegos completos) comprobé que uno eran demasiado finas y el otro demasiado gruesas, pero aún así me decidí a probar con una de las más gruesas, de manera que, tomando una de diámetro bastante ajustado pude alojarla en el rebaje de la tapa trasera del reloj y roscarla a presión en el cuerpo/armazón. Lo cierto es que, más allá de que se puede incluso ver la junta tórica asomar entre la tapa y el armazón del reloj (tampoco está tan feo), el resultado final me inspira bastante confianza y de momento creo que hemos conseguido un sellado correcto, ya veremos que tal soporta otras situaciones de mayor estrés que la ducha como por jemplo, el baño en la playa o algunas de mis inmersiones a pulmón a más de 50 metros (jejejeje es broma).

junta torica reloj radiant

 

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11.- ¿POR QUÉ SE HA ROTO MI TOSTADORA? GUÍA RÁPIDA PARA REPARAR UNA TOSTADORA TAURUS® QUE NO TUESTA EL PAN POR PROBLEMA EN EL MECANISMO DE RETENCIÓN (SÍNDROME DE LA TOSTADORA SACUDIDA)

guias rapidas hogarguias rapidas variasLo cierto es que a veces ya venía fallando el mecanismo de retención de la nueva tostadora TAURUS© de apenas un año de antigüedad. ¡¡Vaya castaña de tostadora!! Pensamos mi mujer y yo cuando un día de buena mañana se resistió a tostar un par de rebanadas. Menuda ostia le metía ahora mismo!! Bueno, igual la garantía la cubre, solo hace falta el ticket de compra, sí, ese mismo ticket que nunca encuentras cuando más lo necesitas. La cuestión es que harto ya de buscar la maldita factura finalmente desistí y decidí, animado por el éxito de mis últimas experiencias, a reparar nuestra tostadora TAURUS®.

reparar tostadora

Esta avería consiste en que al presionar el pulsador/palanca hacia abajo para comenzar el tostado, la palanca salta hacia arriba y no se queda retenida, por lo que la tostadora no activa los calentadores. Yo imaginaba que el problema de la retención se producía a veces al introducir rebanadas de pan demasiado gruesas y que atrancaban de alguna manera las rejillas que sujetan el pan. Alguna vez me había ocurrido con algún trozo de pan demasiado grueso y al usar rebanadas más finas el mecanismo de retención volvía a funcionar, pero esta vez ya no había manera de que el mecanismo funcionase y tras algunas enérgicas y soberbias SACUDIDAS con la tostadora bocabajo para liberarla de un posible atranque, finalmente desistí en mis intentos consciente de no llegar a ningún lado.

reparar tostadora taurus

Convencido y lanzado ya en mi aventura de averiguar y resolver el problema de la máquina rebelde, me dispuse a efectuar una primera exploración visual de la misma desde diversos ángulos, localizando en su parte inferior un trozo de pan atrapado que me llevó a pensar nuevamente en un posible atranque interno.

tostadora mejorada

Ayudado de un destornillador fino y no sin cierta destreza pude liberar y extraer bastantes tropezones de pan antes de realizar una primera prueba que resultó en un rotundo fracaso.

Ya decidido al desmontaje para una limpieza y exploración más profunda y definitiva me encuentro con el primer obstáculo: un tornillo de cabeza "inviolable" con rebaje triangular que se burla con descaro de mi manido juego de destornilladores, pero no es el primer tornillo inviolable al que me enfrento:

tornillo inviolable lima triangulo

Superado este primer obstáculo mediante una pequeña lima triangular prosigo en mi camino hacia las entrañas de la máquina, dispuesto a descubrir el verdadero origen de la avería.

Ya de frente al corazón del artefacto y mirándole de tú a tú, observo que el mecanismo de retención parece bastante sencillo y funciona mediante una pequeña pletina metálica que se imanta mediante la corriente que pasa justo a través de ésta al presionar la palanca hasta abajo. Esta corriente eléctrica que imanta la pletina se mantiene hasta que el temporizador, situado en una pequeña placa, corta el paso de electricidad liberando la pletina metálica y soltando la palanca hacia arriba. Esto es al menos lo poco que he podido comprender con mis limitados conocimientos de electricidad. Entonces.. ¿Qué ocurría para que el mecanismo no mantuviera la pletina electrificada/imantada y se soltara constantemente hacia arriba? Pues mientras yo estaba ensimismado analizando el funcionamiento del curioso y sencillo mecanismo, mi mujer, con menos entusiasmo se percató que el cable amarillo (que se ve en la foto ya anclado) andaba un poco/bastante suelto... ¡¡EUREKA!!.

tostadora reparada

Ahora la tostadora funciona como un reloj y resulta evidente que este cable, que incorpora un conector (sablín) y que parece ser una toma de tierra, se debió soltar por las alegres sacudidas que la tostadora recibía a menudo (por parte de toda la familia) para liberar el pan que quedaba atrapado entre las rejillas de sujeción y acabó soltando el cable, lo que se ha dado en llamar "SINDROME DE LA TOSTADORA SACUDIDA".

Hoy reconozco que, desde el día en que reparamos nuestra maravillosa tostadora, en casa solemos tratarla con mucho más cariño que antes.

NOTA: Por la presente nota quiero constatar que, al cabo de varios meses de su reparación, la tostadora BRAUN volvió a fallar por el mismo motivo anteriormente detallado. Al desmontarla nuevamente, observé que el cable de marras (el amarillo que se observa en la zona superior de la fotografía anterior), aunque permanecía conectado, no hacía buen contacto y no soportaba la tensión eléctrica necesaria para mantener la tostadora funcionando, por lo que finalmente me vi en la necesidad de proceder a poner un punto de soldadura en ambos extremos del mismo.

Además, ya en caliente y convencida mi mujer de que era lo mejor, también aproveché para cortar con un alicate de corte algunas rejillas de la zona inferior de la tostadora, al objetojo de facilitar así la salida de restos de pan que puedan quedar atrapados en el interior.

 

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13.- GUÍA RÁPIDA CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS

guias rapidas hogarguias rapidas variasHoy vamos a ver cómo montar un lavavajillas, algo bastante sencillo en principio pero que puede presentar ciertas dificultades colaterales en algunos casos. Una vez que tengamos clara la ubicación de nuestro electrodoméstico debemos confirmar que el espacio disponible está adaptado perfectamente para alojar el electrodoméstico, así evitaremos sorpresas el día que nos lo traigan, no olvidemos que un lavavajillas necesita TRES CONEXIONES:

1) ENTRADA DE AGUA: El lavavajillas necesita obviamente agua limpia de la red para cada lavado. Si no tenemos una llave de paso de agua libre para el lavavajillas, se puede tomar del mismo latiguillo del grifo del fregadero. El propio electrodoméstico suele traer una toma tipo "T" para sacar el agua del latiguillo del grifo del fregadero pero si no viene tendremos que comprarla (VER FOTOS DE CONEXIONES MÁS ABAJO).

2) SALIDA DE AGUA: Para esta toma/conexión necesitamos que el desagüe del fregadero incluya una toma adicional en la que poder conectar la tubería de drenado del lavavajillas. Si no la tenemos, debemos buscarla y montarla para tenerla lista en el momento de la instalación.

3) TOMA DE CORRIENTE: Es esencial que la toma de corriente que utilicemos para nuestro lavavajillas sea de seguridad (el típico enchufe redondo) y no un enchufe normal, ya que los electrodomésticos pueden trabajar con tensiones muy altas y podrían saltar los fusibles.

Algunos comercios y/o grandes almacenes incluyen en el precio de venta el transporte y la conexión del aparato a la red. Esta primera conexión es efectuada por los mismos operarios que transportan el electrodoméstico, es decir, no son técnicos y no van a poder resolver cualquier inconveniente que pueda surgir en este proceso de conexión. Algunas primeras marcas ofrecen la posibilidad de puesta en marcha de sus aparatos pero lógicamente con un sobrecoste añadido que puede situarse en los 50-60 euros. Por ello, y consciente de que no iba a correr con ese gasto si no era imprescindible, me dispuse a comprobar todos los puntos necesarios para una conexión rápida y sin problemas. Estos son los puntos de control que debemos comprobar:

1) Alojamiento con suficiente espacio y sin ningún tipo de toma eléctrica, tubería, etc. que pueda quedar inutilizada una vez introducido el electrodoméstico en el hueco u obstaculizar su colocación. Usa un metro para medir el hueco a lo alto, ancho y también de fondo, estas tres medidas deben ser suficientes para que el lavavajillas entre sin problemas. En mi caso, ya me encontré en este punto con el primer problema, y gordo. La tubería de gas natural no estaba pegada a la pared tal y como se ve en la fotografía de abajo, sino que ¡¡atravesaba justo por en medio del hueco a unos 7 centímetros del suelo!! A ver si me explico, cuando la pusieron se limitaron a pasarla por debajo de los módulos de la cocina y al sacar el módulo del mueble donde tiene que alojarse el lavavajillas quedó como una tubería flotante lo cual impedía meter el lavavajillas que llega hasta el suelo. Como el gas natural son para mí palabras mayores, tuve que contactar con un buen fontanero que atrasó la tubería hasta el fondo mediante una "U" quedando el trazado tal y como se puede apreciar en la imagen.

2) Una vez resuelto este problema por el profesional que contraté (con un coste aproximado de 60 euros), pensé en como proteger la tubería de gas de cualquier posible golpe que pudiera recibir al empujar el lavavajillas hacia dentro. Como creo que el reglamento obliga a que las tuberías de gas, en la medida de lo posible, estén a la vista en todo su recorrido, se me ocurrió recurrir a dos elementos bien sencillos pero que iban a cumplir su objetivo con creces: un taco de madera que actúa de tope para evitar que el lavavajillas toque la tubería, y como refuerzo de protección recurrí a dos perchas metálicas adhesivas montadas sobre la tubería para que en caso de que el tope se retirara por cualquier motivo, la tubería permanezca protegida. Aunque cualquiera de estos dos elementos (tope de madera y perchas) por sí solo podrían haber cumplido su función perfectamente, creo que la conjunción de ambos añade un plus de seguridad a la que, por sencillez y coste no debemos renunciar.

INSTALAR LAVAVAJILLAS

3) Resuelto también el problema de la tubería de gas natural y asegurada su total protección frente a golpes (mediante el tope y las perchas metálicas), pasamos a una nueva fase para facilitar el paso de los tubos/cables desde el lavavajillas hasta los puntos de conexión. En este apartado también debemos valorar si ya existe algún hueco posible (a veces por la parte superior del mueble es posible pasar los tubos y el cable de alimentación de corriente) y si el paso por dicho hueco no fuerza o retuerce en exceso los tubos de agua, ya que esto podría provocar problemas de alimentación de agua y/o drenaje. En mi caso, pensé que pasar los tubos de agua por la parte alta del mueble podría forzar la carga y el vaciado, por lo que me decidía a preparar dos cajas rectangulares a una altura mucho más adecuada. Además, también pensé en hacer dos cajas, una superior para pasar el cable de corriente y otra inferior para los tubos de agua. Al no tener sierra de calado tuve que recurrir a un viejo método, algo más lento pero igualmente efectivo: taladradora y broca de madera. Un ligero repaso final con la lima es necesario y suficiente para eliminar restos de astillas y matar el canto. El resultado final:

apertura cajas mueble cocina

Finalmente, preparado todo para su correcta conexión la instalación se pudo llevar a cabo con total éxito en un pispás. Observa en la fotografía los siguientes detalles:

  • el cable de corriente que pasa por la caja superior del mueble (lado derecho de la foto),
  • el tubo de entrada/alimentación de agua al lavavajillas conectado a una llave de paso independiente y que ya estaba instalada en la pared,
  • la conexión del tubo de drenaje/vaciado (salida de agua sucia) al mismo desagüe del fregadero que incorpora una toma adicional (a la izquierda de la foto). NOTA: ANTES DE CONECTAR EL TUBO DEL DRENAJE Y FIJARLO CON LA BRIDA/ABRAZADERA, ASEGÚRATE DE QUITAR EL TAPÓN DE LA TOMA ADICIONAL DEL DESAGÜE YA QUE DE LO CONTRARIO EL LAVAVAJILLAS NO PODRÁ DRENAR EL AGUA Y NOS DARÁ UN ERROR DETENIENDO EL CICLO DE LAVADO.

coenxiones agua y luz lavavajillas

 

KEYWORD's / TAG's:
INSTALAR LAVAVAJILLAS, MONTAR, LAVAVAJILLAS, COCINA, GUIA RAPIDA, FONTANERIA, TOMA AGUA, DRENAJE, TUBERIA GAS, COENXION LAVAVAJILLAS, COCINA, HOGAR, GRANDES ELECTRODOMESTICOS, BRICOLAGE, HOGAR

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DEL HOGAR, NO PROFESIONALES

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14.- GUÍA RÁPIDA PARA OPTIMIZAR/MEJORAR LA CONEXIÓN A INTERNET CON UN PLC (POWER LINE COMUNICATIONS) TP-LINK

guias rapidas computadorasguias rapidas hogarCualquiera puede imaginar que en la ciencia de la computación hay campos realmente complicados, pero si hay un área verdaderamente compleja esa es sin duda la que se encarga del estudio de las redes en toda su amplitud. La asignatura de Redes es el "coco" para los estudiantes de ingeniería informática, supongo que para muchos "telecos" será la de Programación. Bueno, en cualquier caso, nosotros a lo nuestro que es intentar resolver un nuevo problema del hogar, en este caso un problema informático que tiene que ver con la baja velocidad de conexión a internet en una habitación situada justo al otro extremo del salón donde se halla el router, ¿os suena de algo?

A pesar de utilizar un repetidor wi-fi en el pasillo, hacía ya bastante tiempo que venía teniendo problemas de velocidad de conexión en la habitación de mi hijo por lo que decidí recurrir a una solución más drástica y eso pasaba por usar la instalación eléctrica de casa mediante lo que se conoce como un PLC. Así que, recomendado por una amigo (gamer) compré un TP-LINK de estos a unos 40-50 euros y prescindí finalmente de la conexión wifi en este ordenador, desmontando la antena del proyecto HARP que tenía siempre colgada en lo alto del mueble para una mejor recepción. Con la instalación del PLC el problema se resolvió durante un tiempo y la conexión mejoró mucho, sobre todo el ping (tiempo de respuesta de la conexión muy necesario para juegos en red), pero después de un tiempo y de haber cambiado de operador con un contrato supuestamente mucho más rápido (fibra óptica a 600 Mbps y bla bla bla), el problema volvió y la velocidad era relamente baja de manera que tenía que solucionarlo sobre todo para evitar incidencias con las clases on-line que últimamente vienen impartiéndose por toda la geografía planetaria.

Estos aparatitos (PLCs de marca TP-LINK) sirven para enviar la señal de internet (que recogen desde el router) hasta cualquier enchufe de casa y aunque mucha genete lo desconozca llevan ya bastantes años entre nosotros. El sistema consiste básicamente en codificar la señal procedente del router (o del ordenador) e inyectarla en la red eléctrica de casa y así poder decodificarla desde cualquier enchufe mediante el otro PLC, por ello se venden en pares (aunque podemos conectar más de dos en la misma vivienda), el primer PLC (o emisor por llamarlo de alguna manera) se conecta al router y a un enchufe cercano, y el segundo PLC (o receptor) al enchufe donde queremos tener la conexión a Internet y al ordenador que vamos a conectar.

En principio no sabía por dónde empezar y después de documentarme un poco por internet de algunos posibles problemas derivados del uso de PLCs tuve una idea clara por la que atacar. En algunos enlaces interesantes como xatacamovil.com ya se recomendaba no conectar el primer PLC a una regleta debido a que estos dispositivos son muy sensibles al ruido e interferencias que provocan otros dispositivos conectados a la misma regeta. También leí que las velocidades reales que pueden aportar los PLC vienen siendo 1/2 ó incluso 1/3 de la máxima contratada y que por ello es conveniente tener un PLC de la máxima velocidad posible (actualmente creo que los hay de hasta 2000 Mbps) y dado que el mío era ya un poco antiguo y de velocidad limitada (AV600 -> 600 Mbps), me decidí a adquirir uno más potente y moderno (AV1300) por si pudiera haber algún cuello de botella con el viejo y contribuir a mejorar la conexión. Sin embargo, tras llegar e instalar el nuevo y flamante PLC la sorpresa fue que velocidad era exactamente la misma que con el antiguo. Aunque decidí dejar instalado el nuevo PLC, era obvio que no residía ahí el problema por lo que tras revisar de forma superficial la configuración del router desde el panel de control (accediendo con el navegador a la ip 192.168.1.1) llegué a la conclusión de que iba a tener que remangarme la camisa si quería conseguir mi objetivo.

Cierto es que mi instalación había sido un tanto chapucera desde el comienzo pues como el mueble estaba muy pegado a la pared y prácticamente no quedaba espacio para enchufar nada, ni siquiera me había molestado en conectar la regleta directamente a la base del enchufe de la pared sino que utilizaba un pequeño cable alargador con un par de accesorios para facilitar que el mueble pudiera unirse al máximo a la pared. Para que podáis ver un poco más clara la situación inicial os he preparado este sencillo esquema aclaratorio para dummies de cómo estaba conectado el primer PLC a la red eléctrica, pasando no solo a través de la regleta sino también por un cable alargador bipolar (sin toma de dierra). En mi humilde y electrificante ignorancia supuse que las tomas trifásicas (tripolares) serían mejores para la transmisión de la señal y así parece ser a tenor de los resultados de mis pruebas (ver imagen final de esta guía).

enchufes regleta PLC

Estaba claro que mi instalación inicial no era buena y ahí podía encontrarse el origen a mis problemas de bajo rendimiento en la conexión a internet. Ya puesto manos a la obra y con el mueble retirado de la pared lo suficiente para poder acceder al enchufe, mi primera prueba fue retirar el cable alargador que enlazaba la regleta con la toma de la pared y realizar una nueva prueba. Ahora con el primer PLC conectado aún a la regleta pero esta última conectada ya directamente al enchufe de la pared, la conexión había mejorado de forma notoria y la velocidad de conexión prácticamente se duplicó.

instalacion PLC TP-LINK

Este cambio drástico en la velocidad me confirmaba ya que debía llevar el primer PLC hasta la toma de la pared a cualquier precio. Los PLC vienen con una toma trifásica en la propia carcasa del PLC para evitar que el enchufe (al que conectamos el propio PLC) quede anulado ya que esto sería más un engorro que una solución. De esta forma, la posibilidad de conectar directamente el PLC a la toma de la pared y la regleta a la toma del propio PLC era perfectamente viable pero antes había que preparar el terreno un poco para que todo quedase a pedir de boca. Así, taladro en mano y con la firme idea ya de que una intervención quirúrgica en toda regla me dispuse a preparar mi caja customizada en la trasera del mueble con la ventaja de que todo queda oculto en el interior del mueble pero manteniendo el acceso al PLC y a la toma para cualquier operación futura. Como puede observarse en la fotografía, la caja está hecha con un margen de holgura a la izquierda para facilitarnos el acceso al botón de emparejado que incorporan todos PLC para poder emparejarlos la primera vez que se instalan.

compara velocidad PLC directo regleta

En esta imagen anterior pueden verse los tres tests REALES de velocidad de conexión y se corresponden (de arriba a abajo) con tres situaciones diferentes que afectan al primer PLC (el que se conecta al router), las cuales paso a detallar:

1.- Conexión mediante PLC conectado a regleta y regleta conectada a enfuche de seguridad de la pared con cable alargador de corriente de baja tensión.

2.- Conexión mediante PLC conectado a regleta y regleta conectada directamente a enfuche de seguridad en la pared.

3.- Conexión mediante PLC conectado directamente a enfuche de seguridad.

Aunque seguramente podría mejorarse la velocidad sustituyendo el propio router o incluso con un ajuste fino en la configuración de éste, con esta mejora la conexión es ya más que suficiente para el uso diario de este ordenador, ya sea lúdico y/o educativo, por lo que me doy por satisfecho y espero que puedan aprovechar mi experiencia en su beneficio.

 

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15.- CÓMO ELIMINAR SONIDOS CHIRRIANTES EN LA SUSPENSIÓN DE UN HONDA CIVIC COUPE LSI VTEC DE 1995

guias rapidas automovilSer el propietario de un flamante vehículo de más de 25 años no es tarea fácil y a veces las reparaciones mecánicas de un taller no son suficientes para conseguir mantener nuestro coche al 100% de funcionalidad y confort. Si habéis tenido ocasión de conducir o subiros en un coche viejo seguramente habréis notado que su tacto no es el mismo que el de un vehículo con pocos años y es que un vehículo es en realidad un sistema bastante complejo de elementos ensamblados. Con el paso de los años y si no tenemos un especial cuidado (limpieza, engrasado, sustituciones, protección frente a la intemperie, etc.) ese conjunto de elementos irá sufriendo un deterioro progresivo hasta convertir un bello coche en una perfecta chatarra rodante.

Debido a mi trabajo utilizo vehículos de muy diversa antigüedad y tipología y eso me permite tener un una percepción bastante fina en ese tacto del que les hablo, un conocimiento que intento aplicar a mi preciado Honda Civic Coupe de 1995 y que cumplió hace meses los 25 años. En este sentido, es muy importante entender que hay tareas que nosotros, primero por desconocimiento y segundo por falta de herramientas y/o espacio adecuado, no podremos realizar y no tendremos otra alternativa que acabar en nuestro taller favorito, si es que lo hemos encontrado. Sin embargo, hay multitud de tareas bastante más sencillas pero muy agradecidas que sí podremos realizar incluso con mayor eficacia y mimo que un taller profesional. Una de estas tareas es precisamente la que vamos a ver aquí y a la que tuve que enfrentarme finalmente tras pedir si éxito en varios talleres que intentaran resolver el recalcitrante problema de los sonidos chirriantes de la suspensión. Estos sonidos se acentúan sobre todo cuando llevas dos personas en las plazas traseras al trabajar más la amortiguación y suenan exactamente como el viejo somier de una cama en plena acción.

En un principio, cansado ya de pedirle a un par de talleres si podían resolverlo y a sabiendas de que la sustitución de todos los silentblocks (topes/elmentos de goma) de la suspensión trasera y delantera se disparaba de coste (más de 600 euros), se me ocurrió aplicar yo mismo grasa de litio a todos los puntos accesibles de la suspensión trasera, brazos, anclajes de amortiguadores, bases de los muelles, y todo lo podía ver. Fui al ataque sin medias tintas, me dejé casi un bote de 1 kilo y debo decir que el problema se resolvió, pero la grasa pierde su propiedad con el paso del tiempo y después solo se convierte en un receptor de arena y suciedad, por eso muchos mecánicos la odian. Al cabo de un año más o menos, los sonidos chirriantes volvieron a la carga y tuve que retomar el problema, esta vez con un nuevo aliado mucho más versátil y cómodo de aplicar:

LUBRICANTE SILICONA ELIMINA SONIDOS CHIRRIANTES SUSPENSION

Para conseguir nuestro objetivo es imprescindible desmontar la rueda para tener una buena accesibilidad a los puntos objetivos, pero el procedimiento de aplicación es bastante más cómodo al usar un spary y podemos llegar a lugares más profundos. Además de ser bastante más económico (cuesta unos 3 euros en los supermercados ALDI pero puedes buscarlo en cualquier sitio) que la grasa (unos 8-10 euros el bote de kilo). Por otro lado, el spray de silicona no acumula suciedad y nos aseguramos que los anclajes de las articulaciones rótulas y brazos de la suspensión así como todos los silentblocks de goma se mantienen limpios de suciedad hasta la siguiente aplicación.

ACCESO A ELEMENTOS SUSPENSION HONDA CIVIC COUPE 1995

El spray solucionará el problema de los molestos sonidos chirriantes por lo menos durante un año y además protegerá todos los elementos metálicos de la corrosión y los silentblocks de los cambios bruscos de temperatura que acaban endureciendo y cuarteando la goma.

ACCESO A ELEMENTOS DE SUSPESION

Una vez desmontada cada rueda, ayúdate de una linterna para explorar puntos sospechosos, tómate tu tiempo y busca cualquier punto de anclaje entre los brazos y las rótulas, en las bases de alojamiento de los muelles, incluso en los soportes de fijación del tubo de escape. Aplica meticulosamente el spray en cada punto desde diferentes ángulos para mejorar la penetración e intenta no agotar el bote antes de acabar con las 4 zonas. Reparte el contenido meticulosamente aunque con los 400 ml te llegará de sobra.

Acabado tu trabajo (¡¡no te dejes tuercas sin apretar que la puedes liar parda!!) ya puedes ir a buscar esas malditas bandas rugosas que tanto odias para probar el suave sonido de tu amortiguación al trabajar. Ahora nada será igual, tu vida será más fácil. Aprovecha para pegar una buena limpieza a tu coche y parecerá que estrenas coche nuevo.

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16.- MINIGUÍA RÁPIDA PARA REPARAR SERVICIO DE NETFLIX Y PRIMEVIDEO CUANDO NO INICIA LA IMAGEN Y SE QUEDA LA PANTALLA EN NEGRO

guias rapidas hogarPuede que esto no merezca llamarse ni miniguía, pero a mi me llevó varias horas dar con la solución y después de desinstalar y reinstalar varias veces ambas aplicaciones en la televisión (smart TV con Android) sin conseguir nada, finalmente llegué al punto de inflexión para muuuchos problemas: REINICIAR LA TELEVISIÓN. Para llegar a esta conclusión debes pensar antes que la televisión no es más que un ordenador con una pantalla grande, y esto que parece tan sencillo (reiniciar un ordenador) puede no serlo cuando la única forma que el fabricante ha previsto para un reinicio completo del dispositivo es desenchufarlo o cortar el suministro eléctrico que alimenta al aparato.

Pues ya lo sabes, si un día NETFLIX y/o PRIMEVIDEO te hacen un "fundido a negro" sin un triste mensaje en pantalla, prueba a desenchufar (espera unos 10 segundos) y enchufar la televisión antes de andar haciendo tontás.

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17.- MINIGUÍA RÁPIDA PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL QUE NO ENFRÍA LO SUFICIENTE

guias rapidas hogarguias rapidas variasEste verano, con las temeperaturas extremas que vienen azotando a la práctica totalidad de nuestra geografía ibérica, me ocurrió algo con uno de los aparatos de aire acondicionado portátiles que tengo para poder sobrevivir a las olas de calor y sin morir en el intento. Lo cierto es que hace ya años compré uno de estos pequeños para ponerlo en el salón y el resultado no estuvo mal. Un aparatito bastante compacto que, por 150-180 euros te permite enfriar el salón de casa (o cualquier otra habitación en el que lo pongas) siempre que no sea una habitación excesivamente calurosa (por fuerte insolación). El principal problema que presentan estos aparatos portátiles, sobre todos los más grandes, es el molesto ruido que produce el compresor y que obligatoriamente debes tener en el interior de la habitación. Antaño tuve uno bastante "gordo" (3000 frigorías) que finalmente opté por sacar fuera del salón ubicándolo en el balcón y encarando el flujo de aire hacia dentro de la casa y dejando el ventanal entreabierto lo justo para el hueco del aparato. De esta manera el ruido del compresor (más bien parecía un turbo reactor) y el tubo de extracción del aire caliente (que también suena un poco) quedaban fuera del salón y así podías oir la tele sin problemas y ahorrar en ibuprofeno para el dolor de cabeza.

Cuando este mastodonte (consumía lo suyo) de la climatización portátil murió por motivos que no vienen al caso, decidí adquirir un aparato mucho más compacto, de unas 1500 frigorías y de un consumo energético más reducido y también mucho más económico, unos 160 euros creo recordar que me costó (frente a los más de 300 del mastodonte). De manera que me la jugué con un "FAIRLINE" de 2340W (8000 BTU/h) de clasificación energética "A" y recomendado para una habitáculo de hasta 16 m2. El salón de casa tiene unos 20 m2 por lo que se puede decir que me la jugué, pero solo a medias. Hay que tener en cuenta que el salón no recibe radiación solar directa y este detalle es determinante.

Ya han pasado unos 5 años desde esta compra y puedo asegurar que fue todo un acierto. El aparato consume muy poco, el sonido es bastante soportable (en la ficha anuncia 65dB (decibelios)) y además enfría lo suficiente el salón como para superar las olas de calor extremo con total éxito. En julio y agosto prácticamente no lo paro en todo el día. Además, el lo que a su mantenimiento se refiere es bien sencillo, solo hay que mantener limpias todas las rejillas y radiadores del aparato. En este sentido, vemos que la rejilla protectora del radiador (siempre situada en la parte trasera) está diseñada para poder limpiarlo de forma cómoda auyudándonose de alguna brocha o pincel que sea suave pues las láminas de los radiadores son muy delicadas y podemos dañarlas si usamos una brocha de pelo muy recio o demasiado vasta. Esto que os comento se puede apreciar en la imagen siguiente:

reparar aire acondicionado portatil

Tan contento estábamos todos con este aparato que al cabo de dos años me dispuse a comprar otro más. Como no encontré exactamente el mismo, tuve que decidirme por otro de características similares, más bien idénticas: marca ARO (Makro) de 2340W (8000 BTU/h) de clasificación energética "A" y también de 65 dB de nivel sonoro. Lo cierto es que este aparato, aunque lo noto algo más ruidoso que el anterior, enfríaba también muy bien y lo utilizamos para la cocina, colocándolo fuera de ésta (en el lavadero) y encarando la boca de soplado hacia la cocina. Aunque cumple perfectamente su cometido y permite trabajar dentro de la cocina con una temperatura agradable, al cabo de un par de veranos, más o menos, y funcionando bastante menos que el otro aparato que siempre está en el salón, el aparato bajó su rendimiento de forma notable. ¿Por qué? Aquí está la respuesta:

reparacion aire portatil radiador

El poco acertado diseño de la rejilla trasera que protege al radiador principal del compresor impedía la limpieza del mismo. Como se ve en la imagen anterior, la disposición de las bandas de la rejilla era cruzada con disposición de las láminas del radiador, por lo que resultaba prácticamente imposible realizar una limpieza del mismo con una brocha o pincel. De manera que rápidamente rediseñé en mi mente una nueva y mucho más liviana rejilla de preotección y, ayudado de un pequeño e infensivo alicates de corte, me puse manos a la obra hasta acabar con todo el plástico sobrante.

repara radiador aire acondicionado limpieza

El hecho de mantener unos pocos travesaños de la rejilla es únicamente seguir protegiendo el radiador de cualquier golpe accidental que pudiera dañar las láminas del mismo. Aunque el aquí expuesto pueda pareceros un método demasiado drástico, debemos pensar que a veces, en el diseño de muchos aparatos no se persigue la máxima eficacia sino superar simplemente alguna homologación para su comercialización, y el funcionamiento de este aire acondicionado portátil tras su customización y puesta a punto es una fiel prueba de ello. No olvide tampoco que al conseguir mejorar el rendimiento del aparato también reducimos su consumo energético y solo por esto ya merece la pena. Ya estoy deseando que llegue el próximo verano para disfrutar al 100% de su aire fresco.

 

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18.- GUÍA RÁPIDA PARA REPARAR UNA PLANCHA DEL PELO QUE PRODUCE CHISPAZOS O QUE FUNCIONA CUANDO QUIERE

guias rapidas hogarguias rapidas variasNo es la primera vez que ando trasteando con una plancha del pelo, esas de peinado rápido que se utilizan para el alisado del cabello. Lo cierto es que en otra ocasión ya tuve que intervenir en uno de estos aparatos por un motivo similar y es que de tanto doblarse y enrollarse el cable acaba soltándose de las conexiones o partiendo en algún punto, lo que hace que la plancha deje de funcionar directamente o que comience a fallar y a funcionar cuando le viene en gana o suelte chispazos amenazantes e intimidatorios. Esta vez, una pequeña plancha de viaje pegó un chispazo a modo de aviso y me vi obligado a efectuar una intervención rápida sobre la máquina.

Lo mejor de todo es que en una primera exploración superficial el motivo del chispazo y la avería quedó meridianamente diagnosticada: el cable de alimentación estaba dañado justo a la altura de la funda, un punto débil bastante frecuente y un talón de Aquiles para muchos aparatos. En principio, era de suponer que no se había dañado ningún componente electrónico interno de la plancha pero eso no lo sabemos hasta que no reparemos el cable y la pongamos en marcha, así que ¡manos a la obra!!

plancha pelo chispazos

Lo primero es desmontar la plancha para lo cual debemos sacar las tapas redondas que cubren el eje de pinza. Estas tapas se pueden desmontar fácilmente con un destornillador de pala fino tal y como se muestra en la imagen siguiente. Desmontado el eje de giro (pinza) podemos continuar quitando algunos tornillos que cubren la entrada del cable de corriente y así soltamos la funda de refuerzo que se ve en la imagen anterior. Esta funda, cuya finalidad es precisamente proteger el cable, ha acabado provocando su rotura en su punto más débil.

desmontar plancha pelo

Visto claridad el punto de rotura y calculando con precisión quirúrgica, prcedemos a sanear el cable. Es muy recomendable que utilices el mismo cable que viene con la plancha porque si usas uno de inferior calidad podrías tener problemas. Después de todo, el saneamiento de la zona a desechar se limita a la funda de protección y prácticamente no perderás longitud total.

plancha pelo reparando cables

Nuestro objetivo es sanear el corte eliminando el tramo afectado y reconectando con un empalme nuevo. Puedes meterte a soldar si quieres, pero con cinta aislante y un poco de "arte eléctrico" será suficiente para salir al paso. La funda no podrás aprovecharla pues viene soldada al cable, por lo que deberás extirparla intentando dejar cable suficiente en el lado de la plancha para poder empalmarlo con el cable recién cortado. En este paso solo tendrás que pelar y empalmar y la plancha ya estará reparada, aunque en mi caso aproveché para reforzar con cinta aislante un punto del cable que estaba un poco pelado en el tramo de cable que queda dentro de la plancha. También reutilicé otra funda de plástico (la que se ve en la imagen siguiente) que encontré en mi caja de herramientas y que adapté con un par de cortes de cútex para que encajara en el alojamiento de la funda original.

plancha pelo reparacion

De esta forma mi trabajo quedó bastante más vistoso y mejor acabado, aunque había algo que no me convencía y es que el diámetro de la nueva funda reutilizada era mayor que el del cable de alimentación. Al saber que la plancha trabaja en ambientes muy húmedos (cuartos de baño), pense que sería buena idea sellar la funda (por el lado del cable) para evitar que la humedad entre hasta el interior de la plancha y pueda afectar a los contactos.

plancha pelo ya no falla

Para ello me serví de un poco de pegamento SuperGlue Gel y un con corte longitudinal de cútex en la boca de la funda, pude hacer un pliegue solapado de ésta y conseguir el estrechamiento necesario para abrazar el cable sin dejar holgura. De esta manera conseguimos sellar perfectamente este punto para evitar la entrada de humedad en el interior de la plancha.

plancha pelo sellado antihumedad remate final

Trabajo concluido y plancha funcionando a 200ºC.

 

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19.- CÓMO EVITÉ DOLOR DE HOMBRO (TENDINITIS) CORRIGIENDO SIMPLEMENTE LA POSTURA DEL SUEÑO

guias rapidas saludVale, puede que esto no sea una guía rápida ni por asomo, pero considéralo un consejo basado en experiencia propia y tal vez puede que te ayude en algún momento de tu vida. Además, he rastreado varias webs médicas por curiosidad para descubrir las causas que pueden provocar la tendinitis del hombro y no hay ni rastro de la causa que yo aquí vengo a plantear. De hecho, lo más parecido o aproximado que he encontrado en una web médica ha sido:

... La tendinitis es más frecuente en personas cuyos empleos implican lo siguiente:

  • Movimientos repetitivos
  • Posiciones incómodas
  • Alcanzar lugares por encima de la cabeza con frecuencia*
  • Vibraciones Gran esfuerzo físico

*De estas causas podemos tomar solo una como referencia siginificativa en relación con la aquí expuesta, "Alcanzar lugares por encima de la cabeza con frecuencia". Imagínenese ahora 6-8 horas de sueño con el brazo levantado por encima de la cabeza y ya tienen la respuesta. Por esto yo hubiera reseñado sin duda una bastante común y completamente al margen del oficio del paciente: POSTURAS INCORRECTAS ADOPTADAS DURANTE EL SUEÑO.

Todos sabemos que el dolor y las molestias en el hombro suelen ser bastante frecuentes y aunque sus causas pueden ser diversas, en mi caso pude comprobar como desapareció el dolor en unos pocos meses con solo corregir la postura del sueño por lo que determiné que seguramente era ese el origen de mi problema.

Lo cierto es que al dormir se adoptan posturas a veces algo forzadas para el cuerpo y poco naturales, como por ejemplo extender el brazo hacia arriba llevando incluso el codo por encima de la línea de los hombros. Esta posición, que era la adoptaba yo para dormir, forzaba de alguna manera el complejo sistema de tendones del hombro y acabó provocando (casi con absoluta seguridad) la dolencia que aquí describo. Lo cierto es que hace años comencé a tener dolores importantes en el hombro derecho que aparecían de forma repentina al realizar algunos movimientos concretos y no recuerdo ahora cómo, pero llegué a la conclusión de que debía corregir la posición del brazo a la hora de dormir. Para ello me obligué durante un tiempo a colocar el brazo pegado al tronco al dormir cada noche hasta que, tras un tiempo de aprendizaje de varios meses, esta práctica se ha convertido ya en costumbre y aunque a media noche a veces elevo alguno de los brazos intento evitar siempre sobrepasar la línea de los hombros. Lo cierto es que al cabo de unos pocos meses todas las molestias y dolores habían remitido por completo recuperando la movilidad total, y lo que es mejor, sin tomar ni un sólo fármaco antIinflamatorio, incluso es posible que llegara a tiempo de evitar una complicada intervención quirúrgica..

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SALUD EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO,

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20.- CÓMO CONVERTIR TU ORDENADOR HP PAVILION 690 GAMING DESKTOP EN UNA PEQUEÑA BESTIA Y NO MORIR EN EL INTENTO

guias rapidas computadorasguias rapidas variasY ahora sí volvemos ya a lo nuestro, a lo que nos encanta, al cacharreo puro y duro del pobre donde el ingenio se convierte en el protagonista absoluto. En esta ocasión voy a explicaros como convertí una decisión casi errónea a priori, como es comprar un ordenador de sobremesa de marca y por ende, con escasas posibilidades de escalabilidad, en una decisión medianamente acertada y rentable con inversiones más o menos ajustadas.

Verán. Hace algo más de dos años (2018) adquirí en el Corte Inglés de mi ciudad un equipo de sobremesa HP Pavilion 690-0025ns GAMING DESKTOP que se encontraba en oferta a un precio realmente atractivo. Si a ese precio sumamos la posibilidad de financiarlo a un cómodo pago mensual y la necesidad imperiosa y urgente de contar con una computadora mínimamente fiable y con cierta potencia en el momento que mi hijo menor comenzaba sus estudios universitarios de informática, la decisión estaba clara, había llegado el momento de superar a las viejas computadoras frankenstenianas cedidas por viejos y buenos amigos a las que siempre estuve acostumbrado. Era la primera vez que compro un ordenador de sobremesa de marca desde... 1986 y hay que reconocer que la ocasión la pintaban calva, de manera que al cabo de un día ya teníamos instalada la "supermachina" en el dormitorio lista para darlo todo por la ciencia y la ingeniería. Su diseño es, como dicen ahora, muy minimalista (a mi me resulta sencillamente elegante y cuidado) y sus características parecían bastante equilibradas para el momento (2018) y la funcionalidad que se le iba a dar:

Ya con la máquina corriendo un flamante Windows 10® Home (de 64 bits y con certificación original) de forma realmente fluida, en principio todo parecía correcto y el equipo se mostraba solvente incluso con algunos juegos no demasiado exigentes como Fortnite y similares que pasaron rápidamente de jugarse en PS4 para disfrutarlos en plataforma PC. Instalamos también una distribución Ubuntu en el disco sólido para disponer de una instalación dual y poder correr cualquiera de los dos sistemas operativos a demanda. Para correr ambos de forma simultánea debemos recurrir irremediablemente a las máquinas virtuales, devoradoras de RAM pero que con los 12 GB de serie parecían funcionar relativamente bien. Como digo todo perfecto hasta que nos encontramos con el primer problema.

El almacenamiento del disco sólido era algo escaso y tras varias actualizaciones pesadas de Windows 10® llegaron los problemas, el sistema llega al límite de su capacidad e incluso no arranca. En este momento fue cuando puse en marcha la operación SUSTITUIR UN DISCO SÓLIDO M2 POR OTRO DE MAYOR TAMAÑO Y NO MORIR EN EL INTENTO de la cual surgió la primera guía rápida de la presente sección que dio origen a la misma y que podéis consultar aquí mismo.

Resuelta esta primera barrera físico-sólida no sin sudar antes la gota gorda (por miedo insuperable a la pérdida accidental de datos) y por un módico precio de unos 60 leuros de vellón (M2 CRUCIAL de 500GB), ya teníamos a nuestro pequeño y elegante ordenador HP Pavillion 690 dispuesto a comerse el mundo nuevamente pero un nuevo problema no tardó en asomar y éste parecía algo más complicado de resolver. Al correr algunos juegos actuales algo más exigentes el equipo se mostraba insuficiente debido, entre otros factores, a la limitada memoria de video (2 GB) y el sistema gráfico acababa tornándose en un cuello de botella que impedía exprimir todo el potencial real de aquella nuestra "supermáquina".

Así, un día que decidimos ampliar la gráfica para liberar a nuestra máquina de esa soga nos dimos de bruces con el sofisticado y sutil diseño de HP y su minimalista minitower. Poco tenía esto que ver ya con el espacio infinito de las torres a las que yo estaba acostumbrado y las estrecheces en la preciosa minitorre de diseño se hicieron notar desde el primer destape. Cuando abres un ordenador HP PAVILION GAMING 690 te das cuenta que el estudiado diseño en la disposición de los componentes y su sutil refrigeración (sin prácticamente emitir ni un silbido) tenía un caro precio a pagar, pero ya habíamos comprado la aceleradora a un precio irresistible (con ocasión de una renovación de un amigo) y no había marcha atrás: una flamante y peleona Nvidia GTX-1060 de 6GB montada por ZOTAC, un auténtica maravilla lanzada a medidados de 2016 que aún hoy vende cara su piel.

Cuando nos dispusimos a montar la gráfica de ZOTAC lo primero que observamos es que la GTX 1050 que montaba el HP Pavillion 690 de serie era bastante más pequeña (tenía un solo ventilador frente a los dos de la GTX 1060) y el problema para introducir la nueva gráfica en el slot PCIe fue peliagudo y aunque hubo momentos en los que creí que no íbamos a conseguirlo finalmente y tras una buena sesión de Tetris logramos acoplarla al slot.

Ahora había otro obstáculo, y es que la GTX 1060 de ZOTAC aunque tiene un consumo energético realmente ajustado (120w) necesita alimentación extra para funcionar, algo bastante típico en cualquier aceleradora medianamente potente. Parece ser que las aceleradoras con un consumo energético por encima de los 75 watios (aprox.) requieren ya una alimentación supletoria más allá de lo que el propio puerto PCI-Express puede aportarle. Esta particularidad propia las aceleradoras potentes ya ocurría hace bastantes años en tarjetas gráficas AGP especialmente potentes, ahora mismo se me viene a la memoria una VOODOO 5500 de la que pude disfrutar durante algún tiempo y a la que tuve enchufar un conector duplicado desde la alimentación de los discos duros. Lo cierto es que estábamos de suerte. La marca ZOTAC parece caracterizarse precisamente por montar tarjetas aceleradoras de un consumo energético bastante ajustado y en el caso de nuestra flamante ZOTAC GTX1060 de 6GB su consumo máximo se sitúa en los 120w, muy por debajo de las tarjetas montadas por otros fabricantes cuyos consumos se acercan incluso a los 200w.

Por otro lado, aún tratándose de un consumo realmente bajo para una tarjeta aceleradora de estas características la verdad es que suponía casi el doble de los 75w de la GTX 1050 y esto puede provocar problemas si la fuente de alimentación del equipo no es capaz de garantizar el suministro suficiente en todo momento, de manera que estábamos aún ante un posible callejón sin salida pues la fuente de nuestro HP PAVILION 690 ofrecía, según las características anunciadas por la propia marca y las serigrafías de la propia fuente, 180w de potencia. Esto me resultó un poco extraño pues las fuentes menos potentes que yo había visto en equipos de sobremesa tenían de 300w para arriba y me parecía muy poca potencia, además, en un cálculo sencillo (a ojo de buen cubero) de los watios que podía necesitar el equipo sumando todos los componentes (motherboard, procesador, RAM, disco duro, disco sólido M2, grabadora de DVD, puertos USB, etc, ya rebasaba los 180w que marcaba la fuente. Supuse por ello que se trataba de potencia nominal u otro concepto similar cuyo significado escapa a mi comprensión y solo quedaba un camino por recorrer.

Montada la gráfica en el slot PCI-e y sobrealimentada con un cable de alimentación extra duplicado con una suerte de ladrón enchufado al cable power del disco duro (un conector tipo "T"), la aceleradora ya estaba lista para darlo todo y acabó sorprendiéndonos con un rendimiento realmente bueno. Podemos decir que a fecha de hoy (2020-2021) esta tarjeta tiene potencia suficiente para mover algunos juegos actuales incluso a 2K (1440p) de resolución con una calidad buena y con un nivel de frames por segundo más que aceptables. En algunos juegos muy pesados o poco optimizados obviamente se queda corta pero en términos generales estamos más que satisfechos. Lo cierto es que el experimento fue un éxito, todo salió a pedir de boca y meses después de montar la aceleradora GTX 1060 y probada en mil y una situaciones podemos acreditar ya un funcionamiento absolutamente seguro y correcto.

Con esta determinante ampliación nuestro tímido equipo inicial HP Pavillion 690 GAME mejora su capacidad de forma abrumadora. Ahora nuestra configuración de estudio/trabajo/ocio queda como sigue:

Pero la historia áun no ha acabado, más bien diría que no ha hecho más que comenzar y lo que en principio era un impedimento para ampliar este pequeño y limitado ordenador hoy se ha convertido en un reto con un horizonte bastante prometedor. Considerando siempre la limitación que supone la fuente y el tamaño de la caja, a nuestro pequeño PAVILION 690 aún le queda un largo camino por recorrer para ¡¡dáaaaaaaarnoslo toooodo!! y quién sabe lo que el futuro nos deparará... ¿Creen que llegaremos a jugar a CYBERPUNK 2077 a 60 frames estables con buena calidad?

Y vueeeeelta la burra al trigo. Pues aquí estamos de nuevo para intentar exprimir nuestro sufrido HP-Pavillion 690 GAME. Como todos sabemos, hay aplicaciones (a parte de Windows) que pesan bastante al sistema y en el caso de mi hijo, lo mínimo que suele tener abierto puede ser el Office, Eclipse, Chrome con 100 pestañas, y posiblemente el Rocket League aparcado en la barra de tareas para ser abierto en cualquier momento. Si a todo ello sumamos el trabajo habitual con máquinas virtuales (trabajar con LiNuX desde el propio Windows) no es extraño que los 12 GB de RAM acaben comprometiendo al rendimiento general del sistema.

Ni que decir hay que la solución a este problema es de perogrullo, o haces un uso disciplinado de tu máquina o subes la capacidad de memoria RAM, al menos, a 16 GB. Como lo primero es algo que escapa de mis manos decidí aprovechar los bajos precios de la memoria en el mercado internacional y adquirir, por un precio casi ridículo, 32 GB de memoria. Lo cierto es que en esta operación/inversión no todo salió tan perfecto como yo esperaba. Me explico. Sabiendo que la memoria DDR4 que monta el HP-Pavillion 690 GAME de serie tiene una latencia de 22 y trabaja a una frecuencia de 2666 Mhz, y que en la operación íbamos a desechar los 12 GB que traía el equipo, intenté aprovechar la ampliación de memoria para mejorar el rendimiento montando una RAM de mayores prestaciones pero lamentablemente no pudimos coneseguir plenamente nuestro objetivo y aunque la frecuencia de la memoria DDR4 adquirida es de 3200 Mhz la placa base no soporta esta frecuencia reduciéndola a 2666 Mhz. Tampoco existe la posibilidad de subir la frecuencia desde la BIOS del equipo de manera que únicamente podremos aprovecharnos de la mejora en la latencia que ha pasado de CL22 de la memoria de serie a CL16 en la nueva.

Bueno, de momento estamos bien servido pero es posible que transcurridos meses, tal vez un año, volvamos a rastrear los portales de venta online para ir a la caza de una nueva bomba de oxígeno para nuestro equipo, tal vez algún procesador o... alguna aceleradora de mayor potencia... quién sabe lo que nos deparará el destino.

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21.- CÓMO RESOLVER ERROR DE MEMORIA java.lang.OutOfMemoryError EN MÁQUINA VIRTUAL JAVA PROGRAMANDO CON ECLIPSE

guias rapidas computadorasEl entorno de desarollo integrado ECLIPSE es muy popular dado su alto nivel de productividad (según afirman) y es ampliamente vanagloriado por los programadores en JAVA entre los cuales no me encuentro. ECLIPSE no solo sirve para desarrollar aplicaciones JAVA, sino que se trata de un entorno adaptable a otros muchos lenguajes de desarrollo como C, C++, etc. y es un hecho que facilita en gran medida esta compleja tarea sobre todo a la hora de abordar grandes proyectos.

ECLIPSE es también el preferido de las universidades a la hora de impartir los contenidos de la materia de programación en los que se emplea el lenguaje JAVA y no seré yo ni mucho menos quien critique el entorno, pero creo que manejar al 100% un software de estas características puede llegar a ser si cabe más complejo que la propia programación en sí. En cualquier caso, creo que ECLIPSE es usado por una gran mayoría sin conocer sus entresijos y esto, a veces, puede ser un problema.

Hace unos días mi hijo menor estaba preparando una práctica para entregar basada en un juego de barcos y con bastante código JAVA y de repente le comenzó a aparecer un error de memoria al pasar las pruebas unitarias que sirven para testear el código fuente. Este error era un poco extraño pues en otro ordenador con LiNuX no se producía y en realidad no encontrábamos la causa. ¡¡Maldito Windows!!

Preguntando por ahí a algún profesor ellos decían que no tenían constancia de que se les hubiera dado ese error. En total, que me tocó ponerme a buscar con tranquilidad una respuesta por la Red. Suerte que la práctica se pudo entregar haciéndola con otro ordenador porque la solución tardó algunos días en llegar.

El error recalcitrante de memoria era exactamente: "java.lang.OutOfMemoryError" y buscando en la red alguna solución todos solían hablar de como ampliar la memoria de la máquina virtual para evitar el susodicho error, pero la solución no surtía efecto.

Estuve probando a incluir la configuración de memoria en el archivo eclipse.ini pero sin éxito alguno, parece ser que ECLIPSE no terminaba de cargar la configuración indicada y el error continuaba produciéndose.

Finalmente pude resolverso siguiendo unas indicaciones que me llevaban a modificar la configuración de la memoria de la máquina virtual en el propio entorno ECLIPSE y del siguiente modo:

Acceder al Menú RUN - RUN CONFIGURATIONS y en la pestaña Arguments escribir en la sección VM arguments:

-Xmx2048m -Xms2048m

java.lang.OutOfMemoryError

Este ajuste en la configuración en los parámetros amplía la memoria de trabajo de la Máquina Virtual hasta los 2GB y resolvió finalmente el error.

KEYWORD's / TAG's:
PROGRAMACIÓN, DESARROLLOS JAVA, ECLIPSE, MÁQUINA VIRTUAL JAVA, MEMORIA, RAM, AJUSTES VARIABLES ENTORNO, DESARROLLO MULTIPLATAFORMAS

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
INFORMÁTICOS, DESARROLLADORES, PROGRAMADORES, PROGRAMACIÓN, COMPUTADORAS, TÉCNICOS

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22.- CÓMO MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE UNA ESTANCIA SIN AUMENTAR EL CONSUMO ELÉCTRICO, SIN CAMBIAR LAS BOMBILLAS NI ENGORDAR LA FACTURA DE LA LUZ.

guias rapidas hogarguias rapidas variasAunque alguno de vosotros pueda pensar que esta miniguía es una chorrada y no seré yo quien lo discuta, soy de la opinión de que a veces la optimización o mejora de pequeños electrodomésticos como ventiladores y lámparas, mediante pequeñas y sutiles modificaciones, es algo que puede darnos alguna alegría. En esta ocasión voy a relatar mi experiencia cuando hube de enfrentarme a un plafón de techo de tres puntos de luz instalado en el cuarto de mi hija mayor, la cual dedica bastantes horas al estudio.

Yo ya estaba algo cansado de la tecnología de tubos fluorescentes, con sus reactancias, cebadores y todos los problemas de parapadeo que acaban dando al cabo de un tiempo y finalmente nos decidimos a instalar un plafón de techo sencillo con soporte para 3 bombillas, mucho más cómodo a la hora de sustituir alguna bombilla fundida y además, bastante más económico al poder aprovechar la enorme oferta de tecnología LED en bombillas de cuello ancho (tipo E27).

El problema vino nuevamente del diseño de la cobertura de los portalámbaras, los cuales llegan a cubrir prácticamente la totalidad del bulbo de la bombilla reduciendo drásticamente su potencial de iluminación. Además de la pérdida, este diseño en la cobertura produce un efecto de proyección de la luz que no distribuye la luz de forma uniforme y resulta muy molesto a la hora de escribir o estudiar sobre el escritorio, haciéndonos sombra nosotrso mismos y creando zonas oscuras. Cuando necesitas toda la luz posible para estudiar no puedes dejar que un portalámpara diseñado con fines más estéticos que funcionales frene el potencial de luz de una bombilla.

Así pues, armado de mi segueta/sierra de hierro me dispuse a circuncidar el plafón recortando la corona de las caperuzas y tras una durísima batalla al no disponer de un buen soporte de sujeción, conseguí mi objetivo. Para evitar que quede un filo cortante, hube de dar un ligero repaso con el disco de lija sobre el corte de sierra y listo.

No sé exactamente cuantos lúmenes se perdían porque no se me ocurrió medir el nivel de luz con alguna APP del móvil, pero puedo asegurar que la estancia ha ganado bastante luz y que ésta se distribuye ahora de forma más regular.

NOTA: Con posterioridad a mi tuneado de plafón, el cual por cierto incrementó la iluminación de la habitación de forma muy notable, sí pude comprobar como en la habitación de mi hijo la intensidad de la luz aumentaba en más de un 50% según las mediciones efectuadas con la APP Light Meter (disponible de forma gratuita en Google Play ), pero esta vez me pude ahorrar la circuncisión del plafón. Lo cierto es que tras mi intervención quirúrgica pensé que podría existir algún adatador que me permitiese sacar la bombilla unos centímetros sin necesidad de un trabajo tan aparatoso, por lo que busqué y ¡¡encontré!! unos casquillos "extensores/alargadores" para bombillas (E27 en mi caso) que permiten sacar la bombilla hacia fuera hasta 3-10 cms. En realidad se trata de un mero adaptador que se enrosca en el propio plafón y que a su vez ofrece la rosca para colocar la bombilla. A ver, que me estoy liando, se trata de esto exactamente, y como verás los hay de todas las medidas imaginables. Finalmente los he utilizado para otra habitación y me he ahorrado el tuneo del plafón consiguiendo idénticos resultados e incrementando la intensidad de la luz ¡¡desde los 1000 lúmenes a los 1500 sin cambiar las bombillas!!

 

KEYWORD's / TAG's:
RECICLAR, HOGAR, ILUMINACION, LAMPARAS, BOMBILLAS, OPTIMIZAFACION, MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA, AUMENTAR LUZ AMBIENTE, REDUCIR CONSUMO ENERGETICO, FACTURA RECIBO LUZ

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
AMAS DE CASA, BRICOLAJE, ELECTRICIDAD BASICA, LUZ, CORRIENTE

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23.- GUÍA RÁPIDA PARA REPARAR UNA PLANCHA DE LA ROPA QUE SE APAGA A VECES Y FUNCIONA CUANDO QUIERE

guias rapidas hogarguias rapidas variasHace ya tiempo que no actualizo esta sección con alguna nueva guía rápida, pero lo cierto es que he tenido un par de experiencias bastante gratificantes que me gustaría compartir por aquí y a decir verdad, ambas conectan de algún modo con otras guías rápidas o de emergencia publicadas con anterioridad en esta misma web.

Empezaremos por una vieja plancha de la ropa que, pese a sus casi 20 años, seguía prestando un servicio intachable. Lo cierto es que desde hace algunos meses comenzó a dar problemas y se apagaba de forma intermitente a veces.

La avería parecía sencilla y todo apuntaba al cable de alimentación, pues aunque parecía estar en perfecto estado al menos en su parte visible, al moverlo provocaba el apagado/encendido de la plancha, algo que podía apreciarse claramente al apagarse y encenderse el testigo de luz (piloto) del aparato.

En efecto, al igual que ocurrió con la plancha del pelo tal y como vimos en esta misma web, al desarmar la plancha y dejar al descubierto el cable se observaba que la funda del mismo había sufrido una quemadura debido al propio desgaste del tiempo. Estas anomalías parecen bastante frecuente en este tipo de aparatos que operan con temperaturas muy altas y a la larga acaban pruduciendo fallos en su funcionamiento y aunque esta vez esperé quizá demasiado tiempo, lo importante es pillarlo a tiempo y evitar daños mayores en el aparato.

La solución en estos casos siempre es la misma: cortar, sanear y empalmar. Al tener una logitud de cable de sobra, solo tuve que cortar más arriba de la quemadura, pelar de nuevo los cables y volver a conectarlos dejándolos todos tal y como estaban, para ello te recomiendo siempre tomar una/s foto/s antes de empezar a desconectar los cables, así tendrás una estupenda guía a la hora de reconectarlos y acabar tu aventura con un final feliz para toda la familia.

KEYWORD's / TAG's:
PROBLEMAS, REPARACIONES, PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO, PELUQUERÍA, PLANCHA ROPA, PLANCHADO, HOGAR, BELLEZA

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DEL HOGAR PARA NO PROFESIONALES, PLANCHA VAPOR AGUA

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24.- CÓMO CORREGIR POSIBLES FALLOS Y ERRORES EN LAS ACTUALIZACIONES DE WINDOWS 10

guias rapidas computadorasHoy precisamente tuve otra grata experiencia con la presente Sección de Guías Rápidas y Emergencia, exactamente en relación con la Guía nº10 sobre la reparación profunda de Windows 10. Me explico.

Por cuestiones de velocidad, normalmente trabajo con Windows 7 x86 pero cada muy poco arranco la instalación de Windows 10 que tengo instalada en el mismo disco duro y trabajo con este sistema, aprovechando también para actualizarlo y mantenerlo al día. Lo cierto es que hace ya varios días que ando detrás de un problema con las actualizaciones de Windows 10 en mi ordenador. Usando el sistema automático de actualizaciones (Auto update), tras descargar e intentar instalar el último paquete de actualizaciones y parches el sistema me venía devolviendo un triste mensaje de ERROR.

El fallo en cuestión devolvía el patético número de referencia con el que tratar de buscar alguna solución desesperadamente: Error de actualización de Windows 0x8007010b, ERROR_DIRECTORY. El nombre del directorio no es válido puede ocurrir en Windows 10, si el mecanismo de actualización se ha dañado.

Cuando esto ocurre, la experiencia me dice que debemos cruzar los dedos y esperar a que el fabricante (Microsoft) resuleva el problema. En mi caso, después de indagar por la Red y los servidores de oficiales en busca de alguna solución recordé la Guía nº10 de mantenimiento profundo de Windows 10 publicada hace algún tiempo en esta misma web y que ya me sacó de un apuro, de manera que decidí ponerla a prueba nuevamente.

Para ello, esta vez no ejecuté ni siquiera el guión BAT que compartí en la citada Guía Rápida nº10 sino que fui más allá y decidí ejecutarlo directamente desde el flamante SENTENCIADOR GO!, ¿Que qué es esto?? Pues se trata de una nueva herramienta/funcionalidad que he desarrollado recientemente y que forma parte integrada de mi aplicación gratuita EUROSUITE UTILITIES, la cual les recomiendo a todos ustedes, no por ser el padre mismo de la criatura, sino porque sinceramente creo que les puede servir de ayuda en cualquier momento.

El Sentenciador GO! es una minúscula y casi "mágica" línea de comandos destinada a facilitarnos algunas tareas del día a día y entre sus muchas funcionalidades prácticas que yo mismo me he encargado de implementar se encuentra la de la reparación automática de Windows cuando la cosa se pone fea, y que no es otra cosa en realidad que la ejecución del recurrido guión BAT que ya vimos en la Guía Rápida nº10

¡¡Pues sí!! Esta vez todo salió a pedir de boca. Aunque parezca casi increíble (a mí me lo parece:) solo me hizo falta arrancar EUROSUITE UTILITIES, lanzar la orden REPARAR WINDOWS desde el mágico Sentenciador GO! y tras esperar un buen ratito y reiniciar el sistema para que se finalizara el chequeo del disco en el arranque, el sistema automático Windows Update ¡volvió a funcionar y a darme este mensaje!:

 

KEYWORD's / TAG's:
REPARAR SISTEMA WINDOWS 10, LIMPIEZA DEL SISTEMA, GUIA RAPIDA REPARACIONES WINDOWS 10, NO ARRANCA, NO INICIA, SE APAGA, SE BLOQUEA, FALLAN JUEGOS, ERROR AL EJECUTAR APLICACIONES, MANTENIMIENTO COMPUTADORA

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TECNICOS INFORMATICOS, ESTUDIANTES INFORMATICA, USUARIOS NO PROFESIONALES

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25.- CÓMO EVITÉ EL RONQUIDO NOCTURNO Y MEJORÉ EL SUEÑO CON 3 REGLAS DE ORO (SIN TONTERÍAS NI ARTILUGIOS)

guias rapidas saludEl problema del ronquido es un asunto bastante grave que suele afectar más a las personas convivientes que al paciente mismo. Este desagradable sonido se produce por las vibraciones que genera el aire al pasar por los tejidos de la garganta una vez que se relajan.

Aunque existen multitud de inventos destinados a acabar con el problema, tiras nasales, sprays de garganta, ejercicios de lengua y garganta, expansores de fosas, baños de vapor antes de dormir, humidificadores en el dormitorio, etc. etc. etc.. lo cierto es que finalmente, aunque algunos puedan llegar a ser bastante molestos o complicados de adoptar (como perder peso;), puede que ninguno de ellos consigua resolver de forma efectiva el problema del ronquido.

En algunos casos incluso llega a plantearse la posibilidad de intervención quirúrgica pero tampoco la cirujía parece una solución 100% segura.

En mi caso, después de experimentar sin éxito con varios tipos de artilugios, voy a dejar constancia de tres sencillas reglas mágicas que he ido probando y afinando con el tiempo y cuya práctica COMBINADA puedo asegurar que ha funcionado, al menos de momento:

1) Ingesta de alcohol CERO durante las 6-8 horas anteriores al sueño. Al ser un depresor del sistema nervioso incrementa la relajación de los músculos y tejidos de la garganta aumentando el ronquido.

2) Duerme en una posición de mayor ángulo, algo más incorporado, sirviéndote para ello de un almohadón más grueso o firme. En mi caso utilizo directamente dos almohadas que combino en posición cruzada para encontrar una postura más cómoda y erguida.

3) Uso del Vicks VapoRub (el de toda la vida) colocando un poco de esta crema justo en las entradas de cada una de las fosas nasales antes de dormir.

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RONQUIDOS NOCTURNOS, SUEÑO, RONCAR, SALUD, TRATAMIENTO

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
PACIENTES, RONCADORES

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26.- CÓMO FORZAR A QUE WINDOWS RECONOZCA TODA NUESTRA MEMORIA RAM

guias rapidas computadorasguias rapidas variasHace un par de días, se me ocurrió comprobar la memoria RAM de mi sistema Windows 10 y pude comprobar con sorpresa que solo reconocía la mitad de la memoria física que tengo instalada. Esta "incidencia" es normal cuando corres un sistema operativo Windows de 32 bits (x86) ya que en estos sistemas, desarrollados especialmente para correr sobre procesadores de 32 bits, existe una limitación de direccionamiento físico de la memoria con lo cual es prácticamente imposible, salvo parches trasnochados y otros experimentos de riesgo (de hecho yo tengo una opción de arranque de Win7 x86 con el Kernel prestado de una versión Windows Server x86 que sí reconoce los 8 GB en Win7 32bits), que el sistema operativo reconozca más allá de los 3 GB.

Otra forma bastante sensata y sin riesgos de aprovechar toda esa momoria desperdiciada es crear una unidad de disco virtual basada en RAM (disco RAM) y ubicar en él el archivo de intercambio de Windows.

Lo cierto es que en mi equipo de batalla diaria, un alegre AMD FX-6300 con 8 GB de RAM que heredé de un viejo y buen amigo, tengo instalado varios sistemas operativos y puedo seleccionar el que yo desee desde el gestor de arranque y que no es otro que el archi popular GRUB que incorporan la distribuciones UBUNTU de LiNuX. En mi caso, teniendo instalada una versión de 64 bits era obvio que el problema se debía a algún error de mi Windows 10 y por ello me dispuse a buscar en la Red alguna solución, aunque esta vez sin demasiado éxito.

La única solución que encontré por la red era siempre a través de la configuración avanzada de la herramienta MSCONFIG que incorpora Windows para hacer ajustes finos en el sistema y desde la cual podemos establecer parámetros como el límite de memoria RAM a utilizar por el sistema o el número de núcleos o de procesadores que queremos Windows utilice. En cualquier caso, después de revisar estos ajustes y un par de reinicios el sistema continuaba reconociendo solo 4GB de RAM, de manera que me puese a cavilar a otro nivel (más físico) y recordé algo que tal vez podía funcionar.

Veréis, en tiempos de Windows ME/2000/XP, era frecuente que algunas de nuestras unidades de disco duro se ralentizaran estrepitosamente de forma repentina y sin causa aparente. Esto podía ocurrir (y ocurría) por algún fallo de lectura que se produjera en cualquier unidad (CD,DVD,HD...) conectada a un canal IDE que hacía que Windows modificara el modo de transferencia en dicho canal IDE, afectando a cualquier unidad conectada al mismo. Al detectarse estos errores fortuitos, parece ser que Windows anulaba el modo de transferencia DMA ó UDMA (más rápido y moderno) a un modo mucho más seguro pero también más lento, el modo PIO, y por ello el rendimiento y la agilidad del sistema caía de forma exagerada. La solución al problema era eliminar el canal IDE desde el administrador del dispositivo de Windows y reiniciar el sistema forzando a éste a que reconociera de nuevo dicho canal y cargara los controladores para utilizar de nuevo el modo de transferencia DMA/UDMA. Cuando recordé esto un chispazo neuronal saltó de golpe en algún lugar de mi SNC y comprendí que para resolver esta incidencia me iba a tocar bajar de nuevo al DeepDesktop (escritorio profundo), ese lugar oscuro y sucio en el que debes entrar con la linterna en la boca, destornillador en mano y retorciéndote como un hábil contorsionista para descubrir que, pese a la dominancia de la tecnología 5G y el bluetooth 6.0 y las redes wifi de alta velocidad, vivimos realmente en la "edad del cable", como anteriorermente lo fueron la de piedra y la de los metales. En cualquier caso, estaba claro y decidido, sin pasar siquiera por la BIOS para comprobar si se detectaban los 8GB en el SETUP (programa que gestiona la BIOS y que viene instalado en una memoria EPROM de la placa base) me lancé linterna en boca hacia el DeepDesktop y esta vez fui a por todas.

Lo primero que se me ocurrió fue directamente conmutar los dos módulos dimm de slot, es decir, intercambiarlos de ranura, y ¡¡¡FUNCIONÓ!!!. Al encender el equipo, me percaté que la BIOS había detectado el cambio y mostraba en pantalla un escueto y esperanzador mensaje del tipo CHECKING RAM... Después inicié Win10 x64 y al ver las propiedades de Mi Equipo puede comprobar que el problema se había resuelto!!

 

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ERROR, PROBLEMA, WINDOWS 10, X64 BITS, NO DETECTA RAM, MEMORIA, DIMMS, BANCOS, SISTEMA, REPARACION

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