Licencia de Creative Commons
Todo el contenido de esta web está bajo una
Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


guias rapidas emergencia en web mis hipotesis

calentamientoglobalacelerado.net 2006 ©© 2020

logotipo guias rapidasBIENVENIDO A LA SECCIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS Y DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS PARA COMPARTIR

A menudo la calidad del contenido de una web puede no ser proporcional a la calidad de su diseño y mucho me temo que ésta es un claro ejemplo de ello.

Las guías rápidas o de emergencia que puede encontrar en esta curiosa sección son básicamente procedimientos que he ido documentando acerca de problemas que me he visto obligado a resolver en algún momento de mi vida. Como me dijo un buen amigo "esto de las miniguías es una manera de tener ordenadas las típicas tareas que haces cada mucho tiempo, como acciones de mantenimiento, que luego cuando te vuelve a tocar volver a hacer ya no te acuerdas de cómo eran". Si a ello unimos mi filosofía de que "no hay conocimiento más valioso que aquél que es compartido", pues ya tenemos la respuesta al origen de esta singular sección dentro de mi website calentamientoglobalacelerado.net

En cuanto a su temática es tan diversa como la vida misma y prometo ir añadiendo contenidos en la medida de mis posiblidades. El formato de las guías puede variar según el tipo de contenido entre PDF, VIDEO YouTube o una explicación relatada y con imágenes sobre esta misma web.

Como lo que vamos a tratar de resolver son problemas que nos surgen de repente y éstos suelen estar asociados a estados emocionales de stress, intentaré salpicar el relato con alguna nota de humor para rebajar un poco la tensión.

Si quieres formular alguna consulta o sugerencia relacionada con cualquiera de las Guías Rápidas y/o de Emergencia aquí publicadas puedes hacerlo a través de la cuenta de correos que encontrará al pie de esta página.

NOTA: El nivel de dificultad para la ejecución de cualquiera de los procedimientos aquí documentados puede variar en función de circunstancias específicas y deberá ser valorado en todo caso por el lector, no responsabilizándome bajo ningún caso de cualquier desperfecto o accidente que se pudiera producir.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

RELACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS ACTUALMENTE DISPONIBLES

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 

1.- GUÍAS RÁPIDAS Y DE EMERGENCIA VARIAS PARA LA MIGRACIÓN Y RECUPERACION COMPLETA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10® EN UNIDADES DE DISCO SSD/M2

ESTO QUE OS OFREZCO SON TRES GUÍAS BÁSICAS QUE DETALLAN VARIOS PROCESOS PARA RESOLVER CUESTIONES GRAVES RELACIONADAS CON EL SISTEMA OPERATIVO W10®

    1. EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD DE DISCO SÓLIDO M2 DE 120GB A OTRA NUEVA DE 500GB Y MIGRACIÓN DEL SISTEMA W10® MEDIANTE “TRIANGULACIÓN” EMPLEANDO EL SOFTWARE GRATUITO EASEUS TODO BACKUP FREE Y SIN DISPOSITIVOS DE LECTURA USB NI POSIBLIDAD DE CLONACIÓN DEL DISCO, RECUPERANDO TODO NUESTRO SISTEMA Y APLICACIONES TAL Y COMO ESTABAN EN NUESTRO VIEJO DISCO.
    2. LA SEGUNDA GUÍA DETALLA EL PROCESO COMPLETO DE COPIA DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN TOTAL DEL SISTEMA OPERATIVO W10® TRAS UN DESASTRE.
    3. LA TERCERA ES UNA SENCILLA GUÍA RÁPIDA DE COMO CLONAR UN DISCO.

icono pdf


Documento completo de migración del sistema operativo Windows 10® mediante copia de seguridad y TRIANGULACIÓN

 
icono pdf
NUEVA GUÍA DE EMERGENCIA de RECUPERACIÓN COMPLETA del sistema operativo Windows 10® MEDIANTE COPIA DE SEGURIDAD y RESTAURACIÓN
 

icono pdf

Guía rápida de CLONACIÓN de disco usando el software EASEUS Todo Backup FREE®

KEYWORD's / TAG's:
REPARACIONES INFORMATICAS, GUIA RAPIDA, EMERGENCIA INFORMATICA, WINDOWS 10, COPIAS DE SEGURIDAD, BACKUPS, COMO RECUPERAR SISTEMA WINDOWS COMPLETO

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
ESTUDIANTES, USUARIOS ORDENADORES, SERVICIO TECNICOS INFORMATICOS, TALLER INFORMATICA

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 

2.- GUÍA RÁPIDA EN VÍDEO PARA LA LIMPIEZA DEL SERPENTÍN DEL CALENTADOR DE GAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO BYPASS Y MONTAJE DE UNIDAD MASICAL ...

ICONO YOUTUBEVer vídeo en YouTube ...

NOTA: Con posterioridad a esta primera limpieza en la que dejé actuar el desincrustante algo menos de dos horas, pasados unos días realicé una segunda limpieza dejando actuar el desincrustante en el serpentín tres horas, tras la cual conseguí un caudal mucho mayor. Este hecho demuestra el escaso poder corrosivo del líquido frente a otros productos mucho más agresivos.

 

KEYWORD's / TAG's:
REPARACIONES CALENTADOR GAS, SIN DESMONTAR, SERPENTIN, VIDEO GUIA RAPIDA, EMERGENCIA FONTANERIA, AGUA CALIENTE, PIEDRA, LIMPIEZA TUBERIAS, MANTENIMIENTO, DESCALCIFICADOR, MASICAL, ANTICAL, DESINCRUSTANTE, BRICOLAGE

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DEL HOGAR, NO PROFESIONALES,

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 

3.- GUÍA RÁPIDA NO OFICIAL DEL ASISTENTE INTELIGENTE AMAZON-ALEXA ECHO-DOT

DOCUMENTO GUÍA ELABORADO PARA EXPRIMIR DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA GRAN PARTE DEL POTENCIAL DE ESTE POPULAR DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE USO DOMÉSTICO

icono pdf

Documento completo para el asistente AMAZON-ALEXA en PDF

KEYWORD's / TAG's:
GUIA RAPIDA ASISTENTE AMAZON ALEXA, NO OFICIAL, SECRETARIA VIRTUAL, ASISTENTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ROBOTS, ROBOTICA

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
ASISTENTES INTELIGENTES DEL HOGAR, AMAS DE CASA, AMOS DE CASA, ESTUDIANTES, PERSONAS DEPENDIENTES, PERSONAS MAYORES

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 

4.- GUÍA RÁPIDA PARA REPARAR BALDOSAS DESPEGADAS DE LA PARED SIN REALIZAR OBRA MEDIANTE SELLADO "QUIRÚRGICO"

Seguro que alguno de ustedes pensará que este método es una soberana chapuza, pero le puedo asegurar por propia experiencia que puede resolver de forma solvente más de un contratiempo de este tipo para alguien sin herramientas ni conocimientos de albañilería. Obviamente, antes de taladrar, sobre todo si vamos a actuar en la pared y no en el suelo, debemos valorar el estado del revestimiento y el riesgo que corremos de que se produzca una caída o desprendimiento de las baldosas, en cuyo caso, tal vez sea lo mejor contar con un profesional.

Esta técnica a la que hemos denominado "quirúrgica" es aplicable tanto al revestimiento de pared como de suelo, y uno de los elementos clave de toda la operación será la silicona, por lo que no escatimaremos en gastos a la hora de usar una buena marca. Si vamos a operar en un baño o en una cocina, por supuesto optaremos por una silicona antimoho/fungicida de máxima calidad y durabilidad.

Una vez elegida la silicona y adquirida una jeringuilla en la farmacia, deberemos afilar la punta de la misma ayudándonos de un cútex afilado para dejar aún más fina la boquilla, ya que debemos introducirla por los orificios que hemos realizado en las juntas de las baldosas (con broca de widia de 3mm) para inyectar la silicona lentamente y de forma constante, esperando a que la silicona se expanda y rellene el hueco entre la baldosa y la pared.

reparar_baldosas_despegadas_pared

Hecho esto, ya solo nos falta idear algún invento que nos permita ejercer presión sobre la zona de baldosas que hemos pegado, usando por ejemplo una barra telescópica de ducha, de las que se utiliza para colocar las cortinas en la bañera/ducha, o algún otro larguero que nos permita apuntalar la zona a pegar durante algunas horas para que la silicona haga cuerpo. Es imprescindible tener esta parte del proceso ya preparada con antelación antes de inyectar la silicona para que, una vez inyectada ésta podamos ejecutar la operación sin demora y evitar que la silicona seque.

Finalizado todo el proceso anterior y habiendo ya comprobado la efectividad de nuestra reparación "quirúrgica" del revestimiento, remataremos la faena añadiendo un poco de masilla o emplaste para juntas al objeto de sellar y disimular los orificios realizados con la broca.

KEYWORD's / TAG's:
GUIA RAPIDA REPARACIONES AZULEJOS BAÑO COCINA, REVESTIMIENTO DESPEGADOS, SILICONA, SELLADO, RELLENO, BALDOSAS, TAREAS DEL HOGAR, MANTENIMIENTO HOGAR, BRICOLAGE

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
AMAS DE CASA, AMOS DE CASA, NO PROFESIONALES

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 

5.- GUÍA RÁPIDA PARA RECUPERAR UNA ROSCA PASADA

Aunque a priori te pueda resultar banal, este es un truco antiquísimo usado por sabios carpinteros, entre ellos mi padre, que puede ahorrarte algún quebradero de cabeza.

6.- GUÍA RÁPIDA PARA "REPARAR" UNA SECADORA QUE ALARGABA EL TIEMPO DE SECADO Y NO SECABA LA ROPA

(Experiencia basada en una secadora SIEMENS®)

Desde hace algún tiempo mi secadora de marca SIEMENS® venía fallando en su único cometido, secar la ropa. En un programa de secado para toallas, por ejemplo, cuyo tiempo estimado es de 1 hora 53 minutos, la secadora llegaba a dilatar este tiempo en exceso, en ocasiones más allá incluso de las 4 horas, sin conseguir secar completamente las toallas. En una prueba que realicé antes de la reparación con un programa express de 40 minutos comenzó a subir el tiempo hacia arriba aumentando los minutos en lugar de decrementarlos. Como imaginarán, esta anomalía en el funcionamiento del aparato puede disparar el consumo eléctrico y darnos alguna sorpresa desagradable en la factura de la luz. Por ello, sabía que tenía que tomar cartas en el asunto cuanto antes y a ello me dispuse.

Cuando me puse a consultar la documentación técnica que disponía para tratar de solucionar el problema, descubrí que había 3 factores claves que podían estar detrás de este comportamiento:

guia rapida repaarar secadora

  1. Sensores de humedad, que el manual recomendaba limpiarlos con esponja humeda pero áspera y sin utilizar estropajos de metal ni productos abrasivos que puedan dañar la superficie de los mismos. Yo decidí usar una esponja con algún producto suave para eliminar la posible capa de cal que se puede formar sobre ellos con el tiempo.
  2. Entrada de aire (asegurarnos que no está obstruído y limpiar la entrada y engrasar el ventilador)
  3. Temperatura de la habitación donde se encuentra la secadora que debe ser inferior a 35ºC para conseguir un resultado óptimo de funcionamiento.

Otro factor que no se cita en el manual técnico del fabricante pero que tal vez pueda incidir en los tiempos del ciclo de secado es la humedad relativa en el ambiente. Bueno, en cualquier caso, observadas estas tres posibles causas reseñadas en el manual técnico de la secadora y asegurándome que el filtro de pelusas estaba completamente limpio y el recipiente de agua condensada y su correspondiente filtro estaban vacío y limpio, decidí abordar directamente las tres causas antes de realizar ninguna prueba. Y me puse manos a la obra:

  1. Con respecto a los sensores de humedad, aunque se encuentran en el interior del bombo éstos son muy accesibles pues se sitúan en la zona delatera/frontal del mismo, justo detrás del filtro de pelusas. Consisten en dos pletinas alargadas de acero inoxidable y son las encargadas de detectar la humedad de la ropa para ajustar los tiempos del ciclo de secado. En mi caso los he limpiado con una esponja rociada con un poco de KH7, el cual utilizo para limpiar la grifería de toda la casa y eliminar los restos de cal que se acumulan en la superficie del metal.
  2. Con respecto a la entrada de aire, ésta se encuentra en la zona inferior/frontal derecha de la secadora, y aunque puede que otras marcas y/o modelos la ubiquen en otro punto, la identificarás rápidamente por presentar una tapa con orificios o rejilla justo sobre el ventilador. Lo cierto es que nunca la habíamos limpiado y tenía bastante pelusa y polvo por dentro. En esta secadora, la tapa completa (tapa rectangular) se desmonta por presión para lo que uso alguna tarjeta de crédito vieja para hacer palanca (si es necesario afilo uno de los cantos arañándolo con un cutex para penetrar mejor en las rendijas). Tras una limpieza a fondo de toda esta zona que contenía mucho polvo y pelusa, rocié el ventilador en la parte del eje con un poco de spray de aceite siliconado (mucho mejor que el típico 3 en 1 para la conservación de plásticos, gomas y juntas según expertos).
  3. La temperatura ambiente es ya algo que escapa a nuestro control obviamentel, pero como sabía que en el lavadero se alcanzan temperaturas muy altas que podían acercarse a los 35ºC indicados como límite por el fabricante e incluso superarlos, especialmente durante el día y en verano, puse un termómetro en el lavadero para realizar las pruebas oportunas y la temperatura alcanzó 33,1ºC esta vez, por lo que supe que en otros días seguramente se había superado la temperatura límite. Esta acción, aunque únicamente de control, me sirvió en efecto para tomar una medida que podría favorecer el uso futuro de la secadora.

Llevadas a cabo las tareas indicadas, me dispuse a realizar la primera prueba sin montar la tapa que cubre el conducto de ventilación y el ventilador precisamente para observar el correcto funcionamiento del mismo, observando durante las pruebas que el ventilador enciende y apaga de forma correcta, supongo que regulado por algún sensor o termostato. El primer programa fue el express de 40 minutos, recomendado para poca ropa y no muy húmeda. En realidad, es importante saber que los tiempos de ciclo de secado que indica el display al seleccionar un programa son tiempos aproximados que pueden variar en función de la humedad de la ropa y para medir esa humedad están los condensadores.

En cualquier caso, realicé una primera prueba como digo con el programa express de 40 minutos y el tiempo invertido en el ciclo completo fue exactamente de ¡38 minutos!! y la ropa salió muy seca. No está mal.

Mi segunda prueba fue con el programa especial de toallas de 1 hora y 53 minutos en el cual la secadora invirtió exactamente ese tiempo, y lo más importante, la ropa estaba completamente seca al concluir el ciclo, por lo que el problema inicial ha quedado resuelto sin necesidad de recurrir al servicio técnico.

Sin embargo, consciente del problema que podría darse en verano con el factor de la temperatura ambiente en el lavadero y que estoy seguro que puede superar los 35ºC algunas veces por los extractores de aire acondicionados de las otras viviendas y la falta de ventilación, hemos terminado optando por utilizar la secadora solo a partir de las 8-9 de la tarde, o incluso, preferiblemente en horario nocturno ya que es bastante silienciosa y dada su ubicación no va a molestar a ningún vecino.

 

7.- GUÍA RÁPIDA PARA COMBATIR EL CALOR EXTREMO Y CÓMO BAJAR LA TEMPERATURA DE UNA HABITACIÓN EN NOCHES TROPICALES

Las noches tropicales son aquellas en las que la temperatura mínina no desciende de 20ºC. Cuando una ola de calor azota una región es muy probable que las noches lleguen a ser tan calurosas que nos impidan conciliar el sueño o un correcto descanso. Durante el día puedes tomar medidas diversas para paliar el calor, una ducha, ir a la playa, a un centro comercial climatizado, beber líquido fresco, etc... Pero cuando la noche tropical llega no hay tregua.

(fuente: eltiempo.es) "Los expertos aseguran que la temperatura ideal para dormir oscila entre los 18 y 21 grados, haciéndose especialmente difícil a partir de los 25ºC. En las noches tropicales la temperatura más baja no se produce normalmente hasta poco después del amanecer, siendo muy frecuente que la temperatura no baje de 25 grados hasta bien entrada la madrugada."

En España las noches tropicales son bastante frecuentes, situándose sus medias entre las 20-30 noches al año en algunas provincias de interior (Madrid, Zaragoza, Cáceres, Toledo o Ciudad Real) hasta las 128 noches en la isla del Hierro (Canarias), pasando por datos como los de Cádiz, Melilla o Almería, con 89, 88 y 83 noches tropicales de media al año respectivamente. Poca broma.

Lo que aquí os describo es una vez más fruto de mi propia experiencia y más allá de alguna práctica lógica (y también efectiva) como puede ser la ducha de agua fría justo antes de acostarse o al menos mojarse la cara y la nuca con agua, yo he recurrido a una medida algo más drástica cuyo único fin es, por un lado bajar la temperratura de la habitación en la medida de lo posible y por otro aprovechar en nuestro favor la sensación térmica. El método es muy antiguo y está sobradamente probado.

Lo primero a considerar es el uso de CIRCULADORES DE AIRE en lugar de ventiladores convencionales. Cierto es que los circuladores carecen de funciones de dispersión/swing/temporizadores, etc., pero en igualdad de tamaño que un ventilador muestran capacidad para mover un mayor flujo de aire y eso es exactamente lo que perseguimos. Por otro lado, las hélices de los circuladores suelen estár fabricadas con alguna aleación de metal a diferencia de los ventiladores que suelen utilizar materiales plásticos. ¿No has oído nunca el dicho "frío como el metal"? Pues por ahí van los tiros. El metal es siempre un mejor aliado para enfriar el aire que cualquier otro material y esto puede comprobarse fácilmente tocando un aspa de metal y comparando su temperatura con una de plástico en idéntica situación ambiental. Tú mismo comprobarás que la percepción térmica es completamente distinta..

Por otro lado, debo decir que el uso de ventiladores/humidificadores de agua en sus diversos modos también puede ser efectivo y aunque confieso que los he utilizado con cierta asiduidad antaño finalmente los he descartado porque, además de ser mucho más voluminosos, suelen averiarse con el uso debido sobre todo al residuo que el propio agua va dejando en los circuitos y mecanismos del aparato (bomba, poleas, etc). Está claro que todo esto que comento no deja de ser una opinión personal pero a mi juicio creo que el circulador, simplemente por durabilidad, es la mejor que he podido elegir. Por supuesto, sobra apuntar que es imprescindible mantener nuestro circulador en perfecto estado de mantenimiento, perfectamente limpio y engrasado su eje con algún aceite siliconado (mucho mejor que el típico 3 en 1 para la conservación de plásticos, gomas y juntas según expertos). Debemos tener en cuenta que el circulador, debido al enorme volumen de aire que desplaza, suele acumular bastante polvo y suciedad en sus aspas y aunque a veces casi ni se aprecie, la suciedad acumulada puede reducir el rendimiento del circulador por la resistencia que el aire encuentra al desplazarse por la superficie de las palas. Ser cuidadoso con esta cuestión no cuesta nada y nos garantiza siempre un funcionamiento óptimo y más silencioso de nuestro aparato circulador.

Aclarada ya la elección del circulador frente a otros dispositivos, solo nos queda aplicar una práctica tan lógica como sencilla para enfriar el aire circulante y para esto utilizaremos PLACAS DE AGUA ESTANCO CONGELADAS. Estas placas, que suelen ser recipientes sellados de material plástico rellenos de agua, son las mismas que se utilizan para mantener fríos los alimentos y bebidas en las neveras de playa/camping, de ahí que puedas encontrarlas con cierta facilidad en la sección de camping de cualquier gran superficie comercial. Lo mejor es comprar un juego/pack de 3 ó 4 placas y de forma rectangular (tableta) para ponerlas de pie justo detrás del circulador, tal y como se muestra en la foto. Además, al ser de forma cuadrada también nos facilita su almacenaje y ocuparán menos volumen en nuestro congelador. Si no puedes hacerte con estas placas que comento, recicla un par de botellas de plástico y llénalas con agua de grifo, haz un poco de espacio en tu congelador y guárdalas esperando a que llegue la "temida noche tropical". Cuando ese momento llegue y vayas a dormir, sitúa las botellas de pie justo tras el circulador y dirige éste directamente hacia tu cuerpo si quieres aprovecharte de una agradable sensación térmica al percibir el "modo brisa fresca", pero ya te advierto de que es posible que finalmente tengas que cubrirte con un sábana cuando la temperatura del cuerpo caiga durante el sueño.

combatir calor extremo circulador

Muchos alegaréis que esta sencilla y asequible práctica no puede compararse a una estancia climatizada y razón no os falta, otros más radicales podréis pensar incluso que es ridícula, además, cuando el líquido de las placas se derrita y alcance la temperatura ambiente ya no sirven absolutamente de nada, pero tal y como comenté al inicio de esta guía, la clave del éxito de nuestro invento radica en dos factores para nada baladíes:

Mi recomendación es que no subestimes esta vieja práctica cuando la noche tropical llegue a tu ciudad, pues solo logrando alguno de estos dos factores o mejor aún, la conjunción de ambos, encontraremos el camino hasta Morfeo.

En la imagen siguiente se muestra uno de mis ventiladores más pequeños (un circulador del tipo turbina) customizado para optimizar el caudal de aire, suprimiendo el frontal protector y la rejilla trasera, un "auténtico kit de supervivencia para noches tropicales". Obviamente, eliminar las rejillas y/o carcasas protectoras de algunos ventiladores, pese a que puede mejorar sensiblemente el flujo de aire y también reducir el nivel sonoro, no es una práctica recomendable si hay niños pequeños en casa.

VENTILADOR ENFRIADOR HIELO

ADVERTENCIA: Debido al efecto de condensación, las placas/botellas congeladas utilizadas para enfriar el caudal de aire pueden producir un poco de agua que permanecerá en el suelo hasta su evaporación. Debemos por ello prestar especial atención a este detalle para secar/retirar el agua por la mañana al objeto de evitar posibles resbalones.

APUNTE SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES: Entre las tareas básicas de mantenimiento se encuentra la exhaustiva limpieza del ventilador incidiendo especialmente no sólo en su eje (limpiar y lubricar con aceite de silicona preferentemente), donde se suelen enganchar pelos, sino también en las palas/aspas de la hélice y aplicando sobre ellas algún producto de limpieza que repela el polvo (limpiamuebles Pronto, etc..) evitando así el depósito y la acumulación de suciedad sobre las superficies de las palas. Esta práctica mejora el desplazamiento del aire sobre su superficie, aumentanto el caudal de aire, reduciendo ligeramente el ruido y en general el rendimineto del aparato.

APUNTE SOBRE EL LUBRICANTE A UTILIZAR CON CUALQUIER VENTILADOR: Siempre uso lubricante de aceite silicona por ser menos agresivo con juntas y gomas, pero en el caso de los ventiladores extremo este detalle hasta el punto de emplear un aceite de alta calidad que se utliza para la lubricación de los cubos de RUBIK's y suele venderse en un pequeño bote con una boquilla aplicadora. Puedes comprarlo en internet buscando SILICONE SHOCK OIL, en español ACEITE DE SILICONA PARA AMORTIGUADOR. Es bastante caro, pero un par de gotas en el eje del ventilador hacen milagros. Justo después de aplicarlo sobre el eje de acero del ventilador, gira el circulador hacia el techo y ponlo en marcha lenta unos 5 minutos para que el aceite siliconado vaya penetrando en el mecanismo.

RESULTADO DE UN EXPERIMENTO SENCILLO DE CLIMATIZACIÓN: Hace algún tiempo realicé una prueba en el salón de casa, de unos 20 metros cuadrados y a una temperatura de 27ºC. En este experimento utilicé solo un circulador de aire mediano (exactamente el de la foto, el cual conservo desde hace muchos años) y una bandeja de metal cubierta de cubitos de hielo. El circulador lo situé en el centro de la habitación pero lo realmente importante es proyectarlo hacia el techo. La bandeja con hielo debe situarse centrada exactamente bajo el eje del circulador de manera que éste produzca un flujo ascendente de aire lo más frío posible, este aire más frío descenderá luego desde arriba hacia abajo refrescando toda la estancia. Si bien es una técnica algo aparatosa o incómoda en cuanto a lidiar con el agua cuando se derrite el hielo, es seguro que podemos consiguer resultados similar mediante sustituyendo el hielo por placas estanco de agua congelada (como la de las fotografías) y doy fe de que en una hora con el circulador a máxima potencia, la temperatura del salón bajó exactamente 1,3 grados. Puede que no te parezca mucho, pero el cuerpo lo percibe.

 

8.- GUÍA RÁPIDA PARA RECUPERAR UNA PARTICIÓN DE ARRANQUE CON EL GESTOR DE ARRANQUE GRUB

Para aquellos que solemos mantener varios sistemas instalados en un mismo ordenador encomendando para ello el arranque de nuestro equipo al gestor de arranque GRUB incluido en las distribuciones de LiNuX, es posible que se nos vaya al garete todo algún día intentando instalar algún sistema.

La pérdida del menú de arranque multisistema que GRUB instala en nuestra partición de arranque puede producirse al instalar nuevos sistemas operativos que machaquen algún fichero vital requerido y supone la inutilización absoluta del ordenador, el cual devuelve al arrancar este triste mensaje:

Unknow format filesystem
Entering rescue mode...
grub rescue>

Y ahí se queda. Lo primero que se nos queda es una cara de siete seguida a continuación de una caída repentina de la tensión arterial. Bueno, tranquilo, puede que consigamos recuperarlo todo. Aunque esto de los sectores de arranque es un tema complejo y que escapa a la pretensión de esta breve guía de emergencia, debemos suponer que este "desastre" ocurre porque el instalador del sistema operativo ha machacado algún/os fichero/s/sector/es de arranque de la partición en la que se encontraba el gestor GRUB dañando la información relativa a la partición de arranque.

Por tanto, lo que podemos hacer para recuperar el menú del GRUB es recuperar la partición y para ello debemos saber cual de todas las disponibles es la que buscamos sirviéndonos de betusto entorno grub rescue

Así, mediante el comando 'ls' el empobrecido y rudo entorno grub rescue nos devuelve la lista de particiones disponibles en el ordenador:

grub rescue> ls

... y nos devuelve:

(hd0) (hd0,msdos5) (hd0,msdos4) (hd0,msdos3) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)

Esta lista es solo un ejemplo, pero puede servirnos para nuestro fin. Ahora debemos descubrir cual de todas las particiones mostradas es la que nos interesa para recuperar nuestros sistemas operativos. Para ello volveremos a usar el comando ls pero esta vez pasando el parámetro que identifica a cada partición, una a una. Como la tabla de códigos del teclado no está cargado, deberemos buscar los paréntesis y cualquier otro signo que queramos escribir. La orden de comprobación quedaría así:

grub rescue> ls (hd0,msdos5)
(hd0,msdos5): Filesystem is unknow.

En este caso, se nos indica que la partición no es la que buscamos y debemos seguir probando hasta encontrarla:

grub rescue> ls (hd0,msdos4)
(hd0,msdos4): Filesystem is ext2.

Eureka!! Esta es la nuestra!! Ahora debemos instruir al sistema de recuperación GRUB para conseguir recuperar el menú de arranque y con ello nuestros sistemas operativos. Esto lo conseguimos de la siguiente forma:

grub rescue> set boot=(hd0,msdos4)
grub rescue> set prefix=(hd0,msdos4)
grub rescue> insmod normal
grub rescue> normal

Y tras estas mágicas órdenes (aunque nada en esta vida es seguro al 100%) debe aparecer ante nuestros ojos nuevamente el menú de arranque. En mi caso, tras conseguir recuperar el menú, al siguiente arranque volvió a fallarme y entró de nuevo en grub rescue. ¿Cómo lo resolví? Pues realmente creo que se resolvió solo al entrar en Ubuntu y actualizar el sistema. Este simple proceso debió reescribir un nuevo fichero grub.cfg y solucionó el problema del arranque de forma definitiva.

En caso de que quieras especificar el sistema operativo que deseas que arranque por defecto o modificar los tiempos de espera o los colores de la pantalla, deberás hacerlo editando el fichero grub.cfg que encontrarás en la carpeta del sistema /boot/grub.cfg

Para editarlo recuerda que debes abrir una ventana de terminal y situarte en la carpeta /boot . Después, para poder modificar las propiedades del fichero teclea en la consola:

/boot> sudo chmod 777 grub.cfg

Ahora ya puedes editarlo por ejemplo usando el editor gedit tecleando:

/boot> sudo gedit grub.cfg

Revisa el menú y configura lo que quieras (mucho cuidado con tocarlo a la ligera;) y consulta antes en internet como se estructura el fichero grub.cfg, luego guardas los cambios y reinicia el sistema.

 

9.- GUÍA RÁPIDA PARA SOLUCIONAR CUELGUES, BLOQUEOS Y APAGADOS MISTERIOSOS EN UNA COMPUTADORA PORTÁTIL. ÚNICAMENTE ABRIENDO Y LIMPIANDO DISIPADORES Y VENTILADOR.

En el año 2007 adquirí para mi hija un equipo portátil MSI (MegaBOOK MP16P71) de bajo coste a un precio bien atractivo para el momento. Sus características eran muy básicas, procesador AMD SEMPRON de 32 bits (equivalente al intel Celeron de la época), 512 MB de RAM (DDR2 @ 667 Mhz), HD de 80 GB e interfaz SATA y una generosa pantalla de 16 pulgadas y 1280 x 800 píxeles de resolución gestionada por una modesta gráfica dedicada GeForce 6100 de Nvidia.

Este equipo costó 300 euros y en su momento podemos decir que fue una inversión redonda. Su reducido precio venía dado en parte por carecer de sistema operativo completo OEM (instalado), ya que venía con una versión de FreeDOS que solo mostraba la línea de comandos al iniciarlo y servía para poco. Yo le instalé rápidamente mi añorado Microsoft Windows 2000 y luego Windows XP (por este orden para que XP cree el menú de arranque multisistema) en la misma partición, ya que de esta forma, aunque cada sistema deba instalarse en distintas carpetas (Windows 2000 en W2K y Windows XP en WINDOWS, por ejemplo) podías compartir desde ambos sistemas operativos aplicaciones como Microsoft Office, Visual Basic, navegadores de internet, etc. en la misma carpeta ARCHIVOS DE PROGRAMAS con el consiguiente ahorro de espacio en disco. Además, con la instalación DUAL siempre te garantizas el poder seguir trabajando si se daña alguno de los sistemas por cualquier motivo (virus, problemas de arranque, etc). Al poco tiempo de tenerlo, ya amplié su RAM (DDR2 a 667 Mhz) hasta 1,5 GB y el equipo siempre fue lo suficiente ágil en tareas ofimáticas y trabajos escolares, acompañando de hecho a mi hija en sus estudios incluso con posterioridad al bachiller. En esta configuración y con un mantenimiento básico del sistema operativo, aún recuerdo que era una auténtica gozada ver al ordenador moviendo aplicaciones y algún que otro jueguecillo, sobre todo con Windows 2000 (una evolución de Windows NT con apariencia de Windows Millenium bastante robusta con la que conviví mucho tiempo) cuyos requisitos de hardware eran incluso menos exigentes que los de Windows XP.

Lo cierto es que este equipo ha seguido siempre por casa y algunas veces (muy pocas) lo ponía en marcha para hacer cualquier cosilla y sobre todo para ver que seguía funcionando. En algún momento, ya cuando estaba prácticamente en desuso, conseguí ampliarle la RAM hasta los 3 GB a pesar de que en las especificaciones el fabricante establecía el límite en 2 GB. En ese momento, y aunque ya había eliminado el sistema Windows 2000 del disco, la velocidad de trabajo con Windows XP paso a ser realmente buena y su pantalla de 16 pulgadas me seguía ofreciendo una gran calidad de imagen, muy superior a la de mi machacado NETBook SAMSUNG N145 de sólo 10 pulgadas, por lo que decidí preservarlo para un posible uso futuro. Sin embargo, ya últimamente el equipo se apagaba al transcurrir un rato de funcionamiento, un síntoma muy típico de los portátiles cuando tienen algunos años de más y poco mantenimiento. Debemos saber que la gran parte de las placas base de portátiles suelen incorporar un sistema de seguridad a través de sensores cuyos valores se leen desde el programa de la BIOS y que apaga el equipo en caso de que se alcance una temperatura que pueda poner en riesgo a la CPU o a la propia placa madre. Este límite que a veces es ajustable desde la BIOS y que puede parecernos un engorro porque apaga el ordenador cuando se alcanza, garantiza fundamentalmente que nuestro procesador no acabe tostándose.

Imaginé que algo así debía estar sucediendo a mi vieja y trabajada máquina de manera que antes de llevarlo al "punto verde" de mi ciudad me dispuse a examinarlo para intentar llegar a un diagnóstico y a una solución. En realidad, no es que yo sea especialmente un lince en estas lides ni mucho menos, pero es que suele saber más el diablo por viejo que por diablo y la experiencia con ordenadores durante casi 40 años me han revelado "oscuros misterios" que a veces escapan al común de los mortales. En este caso como veremos ahora, el misterioso secreto se encontraba celosamente oculto entre sus plásticos y carcasas y consistía en una amalgama amorfa de ácaros, polvo y pelusas que estaban asfixiando literalmente a la máquina. No en vano, creo que ésta es con diferencia la mayor causa de muerte súbita en las computadoras portátiles. Convencido ya y sin otra alternativa posible, me decidí a coger al toro por los cuernos.

DESMONTAJE

El desmontaje siempre es una tarea delicada a la que debemos dedicar el tiempo y la traquilidad necesaria, en primer lugar, porque no somos expertos en esta materia y ello nos obliga a ser especialmente meticuloso, a ir paso a paso y con extremo cuidadín. Para ello elige un espacio seguro y tranquilo donde trabajar y ten a mano las herramientas necesarias, luego sigue estas TRES REGLAS DE ORO para desarmar cualquier cosa:

Así, lanzado al deleite del destripe en un pispás habremos llegado a las mismísmas entrañas de nuestra máquina descubriendo el horroroso estado del sistema de refrigeración y, casi con total seguridad, el verdadero y único origen de nuestros problemas de apagados, cuelgues y/o bloqueos:

ordenador desmontado y sucio

Ahora es el momento de la verdad en el que, cepillo y aspirador en mano, el artista debe dejar su firma. NO TENGAS PRISAS, ya que has llegado hasta aquí aprovecha para observar y limpiar minuciosamente los lugares más recónditos de nuestra computadora. Tratarla con cariño es obligado, después de tantos años a tu servcio sería una pena que acabara sus días en este proceso de limpieza profunda.

ordenador desmontado limpio

Una vez montado el ordenador, debo decir que al monitorizar la temperatura de la placa y la CPU tras la exhaustiva limpieza (fundamental insistir en disipadores, rejillas de salida y también en las aspas del ventilador de la forma más cuidadosa posible), el equipo había reducido notablemente la temperatura de trabajo y funcionaba ya correctamente en determiandas tareas que no requerían un uso intensivo de procesamiento (ofimáticas), sin embargo, al trabajar con aplicaciones exigentes y pesadas (juegos, video, navegación...) seguía alcanzando el techo de temperatura permitida por la BIOS y continuaba apagándose. Digamos que, llegados a este punto, habíamos resuelto el problema solo a medias y la intuición me decía que la silicona térmica (que se utiliza para montar el disipador de la CPU) debía estar ya muy machacada y había podido dejar de cumplir con su misión, algo lógico si consideramos la edad del equipo (superior a los 10 años) y que jamás la había cambiado.

Convencido ya de que la silicona térmica (encargada de unir el disipador con el procesador) estaba para cambiar, aproveché la misma operación para sustituir de paso el procesador AMD SEMPRON 3200+ (1.8GHz) mononúcleo por uno algo más potente y de doble núcleo, de manera que una vez que tuve seguro la compatibilidad del socket (zócalo donde se pincha el procesador) de la placa base compré en EBAY un AMD TURION 64x2 (2.1Ghz y doble núcleo) por menos de 10 euros y lo monté con un poco de silicona térmica nueva que tenía por casa. El cambio fue notable.

Lo cierto es que al ver lo fino y rápido que iba el equipo que hasta ese momento tenía instalado Windows XP (32 bits), decidí seguir actualizándolo para darle un mayor uso y funcionalidad. Lo siguiente que hice fue sustituir el disco duro interno de 80GB que traía de serie (en 2007 era más que suficiente) por un SSD KINGSTON de 120GB (tampoco necesito más) que compré en AMAZON por 39 euros y una batería nueva adquirida en el mismo portal por unos 15 euros.

Después de instalarle el disco SSD KINGSTOM de 120 GB me lancé a instalar Windows 8.1 (32 bits por su mejor retrocompatibilidad con software antiguo) y también una distribución 16.04 LTS de LiNuX UBUNTU que sabía a ciencia cierta que se movería sin problemas con los 3 GB de RAM. Efectivamente, este binomio de sistemas operativos es un acierto para un equipo de estas características, y optar por Windows 10 es un error pues aunque consigas optimizarlo para que se mueva medio bien, en cualquier actualización el sistema operativo de Microsoft te la liará parda SÍ ó SÍ.

MSI portatil 2007 actualizado

 

Ya puestos y para terminar, en un arrebato de euforia al ver lo bien que iba mi "nueva computadora", me lancé en ALIEXPRESS a por un par de pegatinas originales de los fabricantes AMD y NVIDIA por algo más de un dólar. No me negarán que le ha dado un aspecto mucho más elegante y actual al viejo MSI de 2007. En resumen, puedo aseguraros que he vuelto a tener portátil, del año 2007 pero plenamente funcional para determinados usos (programar, ver vídeos, escribir, ¡¡o editar y actualizar esta web de GUÍAS RÁPIDAS con mi obsoleto DREAMWEAVER CS3!!)

Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy y espero que si tienes algún portátil por ahí para tirar decidas entretenerte un rato y reutilizarlo para su aprovechamiento con muy poca inversión, tal vez ninguna si lo que pretendes es únicamente darle un uso limitado. Eso de cambiar directamente el portátil cada 4 ó 5 años porque se apaga o solo porque va algo lento me parece un poco descabellado cuando a veces, vamos a seguir usándolo para lo mismo de siempre. Es verdad que el software pide cada vez más requisitos de hardware y hace que nuestra máquina vaya más lenta, eso nadie lo discute, pero en ese caso siempre podemos probar a ajustar/afinar el software y/o limpiar nuestra máquina a fondo antes que andar cambiando directamente de ordenador. Obviamente existen cirunstancias y usos que requieren potencia a raudales (juegos, edición multimedia, etc.) pero si no es nuestro caso, tal vez estemos de suerte.

 

10.- GUÍA RÁPIDA PARA EL MANTENIMIENTO PROFUNDO DE WINDOWS 10®. COMO CORREGIR MULTITUD DE FALLOS Y PROBLEMAS Y RECUPERAR LA INTEGRIDAD DE WINDOWS 10® DE FORMA AUTOMÁTICA.

A veces, el sistema operativo Windows 10 puede producir fallos y problemas inexplicables. Fallos en la ejecución de juegos, aplicaciones corruptas y otras mil cosas raras que nos pueden causar serios dolores de cabeza. En mi caso casi llego a volverme loco con un problema del sistema que impedía iniciar cualquier versión de FORZA (HORIZON 3, HORIZON 4, 6 APPEX) (y eso que el juego es de Microsoft!!) y que tampoco permitía arrancar mi admirado PROJECT CARS 1. Así que, tras un par de días y horas buscando sin éxito una solución por toda la red (incluidos los servidores de soporte del gigante de Redmon), finalmente recordé y probé este método que ya había probado en alguna ocasión y que resolvió el problema a las primeras de cambio como por arte de magia.

teclado hp

El siguiente es un método completamente probado y seguro pues solo recurre a las herramientas del propio W10® para recuperar la integridad de los archivos del sistema y puede corregir de forma automática/asistida un gran porcentaje de fallos de lo más diverso y que afectan a la integridad de los ficheros del sistema. Al final también se inclueye un comando para comprobar la integridad de la unidad de disco, con lo cual nos deja el sistema completamente testeado y a punto..

Para evitar entrar en la consola y andar tecleando las órdenes con el engorro que ello supone, he creado un pequeño fichero BAT que ejecuta los comandos necesarios de forma secuencial. Los ficheros BAT son pequeños ficheros ejecutables que contienen órdenes de la línea de comando que son ejecutadas de forma secuencial (por lotes). Estos ficheros BAT se crearon para hacernos la vida más fácil y aunque llevan con nosotros desde la noche de los tiempos (MS-DOS, UNIX, etc.) constituyen un recurso muy potente y sencillo a la hora de resolver y automatizar tareas. Si quieres hacerlo tú mismo copia las siguientes líneas en un fichero de texto ASCII (creado con Notepad o cualquier otro editor ASCII) y guárdalo con el nombre CORRIGE_WINDOWS10.bat

De esta forma podrás lanzar toda la secuencia de órdenes en lote de forma automática cada vez que necesites hacer el mantenimiento del sistema. Las líneas encabezadas por un apóstrofe no ejecutan nada y nos sirven para agregar comentarios. Observa también que al final se incluye una orden para cquear el estado del disco C:

' escanea y repara integridad del sistema W10
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
' scanea y repara integridad del disco
chkdsk C: /F /R
echo Mantenimiento finalizado OK

(puedes crearlo tú o descargar el fichero BAT desde aquí...)

Es importante que a la hora de ejecutar el archivo por lotes CORRIGE_WINDOWS10.bat lo hagas con privilegios de Administrador, para ello selecciona la opción Ejecutar como Administrador... que se muestra al pulsar con el botón derecho del mouse sobre el propio fichero .BAT

Una vez finalizados todos los procesos, ya solo te queda reiniciar tu sistema para que todo vuelva a funcionar como un reloj. Tal vez te sorprendas de todo lo que es capaz de reparar.

10.- GUÍA RÁPIDA SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONDENSACIÓN DE HUMEDAD EN UN RELOJ DE PULSERA RADIANT SUMERGIBLE Y ESTANCO

El problema al que nos enfrentamos hoy viene produciéndose desde hace varios meses, les cuento. Como afortunado propietario de un reloj RADIANT® modelo DAKAR que adquirí a un buen amigo por un precio casi ridículo hace unos 20 años, vengo observando desde hace meses que al ducharme con él, a veces suele condensar humedad en el cristal formando esta condensación una especie de mancha nebulosa bastante molesta.

reloj_sumergible_condensa_humedad

Aunque al cabo de un día o dos suele desaparecer sin dejar rastro, yo sé que esa humedad, lejos de ser buena para su mecanismo puede acabar dando problemas más graves en el futuro, por ello me dispuse a atacar esta vez martillo en mano. Sí, ya sé que exite una herramienta para el desmontaje de reloges pero no veo ninguna por aquí cerca... así que...

herrramientas desmontar reloj sumergible

Aunque en este caso vamos a intentar resolver un problema de humedad, el proceso de desmontaje debe realizarse también para la sustitución de baterías. Hay que tener presente que los relojes sumergibles de cierta calidad como éste, el cual soporta una profundidad de inmersión de 100 metros según indica el fabricante, ensamblan la tapa trasera de forma roscada y no puede desmontarse como un reloj convencional, es decir, incidiendo con un objeto afilado y duro entre la tapa y el armazón y forzando el desensamblaje por presión. Para esta tarea un destornillador con punta de acero y un pequeño martillo son necesarios para golpear en alguna de las 4 muescas que la tapa presenta precisamente para su desmontaje.

DESMONTAJE: Este proceso debe realizarse con cierta maña y los golpes deben aplicarse de forma seca y direccional en el sentido contrario a las agujas de un reloj, solo así conseguiremos que la tapa comienze a girar y a desenroscarse del armazón.

reloj sumergible en tornillo de mesa

Aunque en alguna ocasión creo recordar que realicé esta tarea sin ayuda de un tornillo de mesa, es bastante difícil y esta vez decidí no complicarme, de modo que sujeté el reloj con el tornillo de mesa por los brazos del armazón justamente por donde se ancla la cadena, usando para ello un pequeño trozo de tela para no arañar ni dejar marcas en la superficie del reloj.

En la fotografía superior se observa el reloj fijado con el tornillo de mesa justo por los brazos del armazón donde se ancla la cadena. Una vez bien sujeto podemos proceder tanto al desenroscado de la tapa como al roscado de la misma en la fase final del montaje cambiando únicamente la dirección de los golpes de fuerza que aplicaremos sobre las muescas de la tapa. Recuerda, en sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscar, y en el mismo sentido de las agujas para enroscar y cerrar la tapa.

Además, el aislamiento estanco del reloj se consigue mediante una junta de goma que se aloja entre el armazón y la tapa trasera consiguiendo el sellado perfecto. Desmontada la tapa ya podemos proceder a la limpieza del alojamento de la junta y también a la limpieza de la propia junta de goma. Esta junta es sumamente delicada y es posible que con el tiempo deba sustituirse por otra nueva de idéntico tamaño. En mi caso, la junta presenta una pequeña mordida que me hicieron en una joyería donde llevé el reloj hace años para que me cambiaran la pila. Yo descubrí esto precisamente al desmontarlo por el mismo motivo que ahora, porque me entraba humedad al bañarme con él y al desarmar la tapa descubrí que la junta no se había puesto correctamente y estaba pisada por la propia tapa.

reloj sumergible radiant dakar

NOTA MUY IMPORTANTE: SI OBSERVAS QUE LA JUNTA PUEDE ESTAR DEFORMADA O PRESENTA CUALQUIER MORDIDA POR PEQUEÑA QUE SEA Y UTILIZAS TU RELOJ PARA INMERSIONES SUBMARINAS TE RECOMENDARÍA QUE BUSCASES UNA JUNTA Y LA SUSTITUYERAS. SI SOLO LO USAS PARA DUCHARTE CON ÉL O TOMAR UN BAÑO DE VEZ EN CUANDO EN LA PLAYA, PUEDES TRATAR DE RESOLVER EL PROBLEMA DE LA CONDENSACIÓN SIGUIENDO LOS PASOS DE ESTA GUÍA RÁPIDA.

Una vez tengamos la junta en nuestras manos es importante que la limpiemos y exploremos con insistencia pues a veces incluso se puede palpar si tiene alguna mordida con la yema de los dedos. Para limpiarla a fondo bastará con frotarla por todos lados con VASELINA PURA.

vaselina para reparar reloj sumergible

Para la limpieza de la ranura o guía de alojamiento de la junta tanto en el armazón como en la tapa (el rebaje donde se aloja la junta tórica), podemos servirnos de un cepillo de dientes. Si lo has desarmado por que condensa humedad como es mi caso, aprovecha y sopla con un secador de pelo al reloj abierto para eliminar cualquier resto de humedad que pueda quedar en el interior del mecanismo.

Hecho esto, volvemos a untar con la vaselina la junta de goma sirviéndonos de los dedos. La vaselina siempre nos ayudará a fijar la junta de forma correcta sin que se mueva durante el cierre de la tapa y nos facilitará el ensamblaje. El ensamblado es sin duda un momento delicado del proceso por el riesgo de pisar la junta de goma y por ello deberás estar atento durante algún tiempo para comprobar si realmente hemos resuelto la condensación de humedad en el cristal de la pantalla. Este problema (mal montaje de la junta) puede que haya sido y sea el talón de aquiles de una máquina tan perfecta y fiable como me ha demostrado ser este reloj, pero sabiendo como resolverlo con esta guía rápida, tal vez pueda seguir llevando mi viejo RADIANT DAKAR otros 20 años más en mi muñeca.

NOTA: Con posterioridad a esta primera intervención en la que me limité a una limpieza y engrasado con vaselina de la junta tórica del reloj y pese a que el problema parece que quedó resuelto (al menos ya no se condensaba humedad al ducharme), consulté con la casa Radiant que me respondieron y me dieron la lista de proveedores de toda España pero el más cercano era Valencia, por lo que finalmente busqué un día por Aliexpress (único portal donde encontré algo) y pedí un juego de juntas tóricas de diferentes tamaños por un coste ridículo. Al llegarme (dos juegos completos) comprobé que uno eran demasiado finas y el otro demasiado gruesas, pero aún así me decidí a probar con una de las más gruesas, de manera que, tomando una de diámetro bastante ajustado pude alojarla en el rebaje de la tapa trasera del reloj y roscarla a presión en el cuerpo/armazón. Lo cierto es que, más allá de que se puede incluso ver la junta tórica asomar entre la tapa y el armazón del reloj (tampoco está tan feo), el resultado final me inspira bastante confianza y de momento creo que hemos conseguido un sellado correcto, ya veremos que tal soporta otras situaciones de mayor estrés que la ducha como por jemplo, el baño en la playa o algunas de mis inmersiones a pulmón a más de 50 metros (jejejeje es broma).

junta torica reloj radiant

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

11.- ¿POR QUÉ SE HA ROTO MI TOSTADORA? GUÍA RÁPIDA PARA REPARAR UNA TOSTADORA TAURUS® QUE NO TUESTA EL PAN POR PROBLEMA EN EL MECANISMO DE RETENCIÓN (SÍNDROME DE LA TOSTADORA SACUDIDA)

Lo cierto es que a veces ya venía fallando el mecanismo de retención de la nueva tostadora TAURUS© de apenas un año de antigüedad. ¡¡Vaya castaña de tostadora!! Pensamos mi mujer y yo cuando un día de buena mañana se resistió a tostar un par de rebanadas. Menuda ostia le metía ahora mismo!! Bueno, igual la garantía la cubre, solo hace falta el ticket de compra, sí, ese mismo ticket que nunca encuentras cuando más lo necesitas. La cuestión es que harto ya de buscar la maldita factura finalmente desistí y decidí, animado por el éxito de mis últimas experiencias, a reparar nuestra tostadora TAURUS®.

reparar tostadora

Esta avería consiste en que al presionar el pulsador/palanca hacia abajo para comenzar el tostado, la palanca salta hacia arriba y no se queda retenida, por lo que la tostadora no activa los calentadores. Yo imaginaba que el problema de la retención se producía a veces al introducir rebanadas de pan demasiado gruesas y que atrancaban de alguna manera las rejillas que sujetan el pan. Alguna vez me había ocurrido con algún trozo de pan demasiado grueso y al usar rebanadas más finas el mecanismo de retención volvía a funcionar, pero esta vez ya no había manera de que el mecanismo funcionase y tras algunas enérgicas y soberbias SACUDIDAS con la tostadora bocabajo para liberarla de un posible atranque, finalmente desistí en mis intentos consciente de no llegar a ningún lado.

reparar tostadora taurus

Convencido y lanzado ya en mi aventura de averiguar y resolver el problema de la máquina rebelde, me dispuse a efectuar una primera exploración visual de la misma desde diversos ángulos, localizando en su parte inferior un trozo de pan atrapado que me llevó a pensar nuevamente en un posible atranque interno.

tostadora mejorada

Ayudado de un destornillador fino y no sin cierta destreza pude liberar y extraer bastantes tropezones de pan antes de realizar una primera prueba que resultó en un rotundo fracaso.

Ya decidido al desmontaje para una limpieza y exploración más profunda y definitiva me encuentro con el primer obstáculo: un tornillo de cabeza "inviolable" con rebaje triangular que se burla con descaro de mi manido juego de destornilladores, pero no es el primer tornillo inviolable al que me enfrento:

tornillo inviolable lima triangulo

Superado este primer obstáculo mediante una pequeña lima triangular prosigo en mi camino hacia las entrañas de la máquina, dispuesto a descubrir el verdadero origen de la avería.

Ya de frente al corazón del artefacto y mirándole de tú a tú, observo que el mecanismo de retención parece bastante sencillo y funciona mediante una pequeña pletina metálica que se imanta mediante la corriente que pasa justo a través de ésta al presionar la palanca hasta abajo. Esta corriente eléctrica que imanta la pletina se mantiene hasta que el temporizador, situado en una pequeña placa, corta el paso de electricidad liberando la pletina metálica y soltando la palanca hacia arriba. Esto es al menos lo poco que he podido comprender con mis limitados conocimientos de electricidad. Entonces.. ¿Qué ocurría para que el mecanismo no mantuviera la pletina electrificada/imantada y se soltara constantemente hacia arriba? Pues mientras yo estaba ensimismado analizando el funcionamiento del curioso y sencillo mecanismo, mi mujer, con menos entusiasmo se percató que el cable amarillo (que se ve en la foto ya anclado) andaba un poco/bastante suelto... ¡¡EUREKA!!.

tostadora reparada

Ahora la tostadora funciona como un reloj y resulta evidente que este cable, que incorpora un conector (sablín) y que parece ser una toma de tierra, se debió soltar por las alegres sacudidas que la tostadora recibía a menudo (por parte de toda la familia) para liberar el pan que quedaba atrapado entre las rejillas de sujeción y acabó soltando el cable, lo que se ha dado en llamar "SINDROME DE LA TOSTADORA SACUDIDA".

Hoy reconozco que, desde el día en que reparamos nuestra maravillosa tostadora, en casa solemos tratarla con mucho más cariño que antes.

13.- GUÍA RÁPIDA CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS

Hoy vamos a ver cómo montar un lavavajillas, algo bastante sencillo en principio pero que puede presentar ciertas dificultades colaterales en algunos casos. Una vez que tengamos clara la ubicación de nuestro electrodoméstico debemos confirmar que el espacio disponible está adaptado perfectamente para alojar el electrodoméstico, así evitaremos sorpresas el día que nos lo traigan, no olvidemos que un lavavajillas necesita TRES CONEXIONES:

1) ENTRADA DE AGUA: El lavavajillas necesita obviamente agua limpia de la red para cada lavado. Si no tenemos una llave de paso de agua libre para el lavavajillas, se puede tomar del mismo latiguillo del grifo del fregadero. El propio electrodoméstico suele traer una toma tipo "T" para sacar el agua del latiguillo del grifo del fregadero pero si no viene tendremos que comprarla (VER FOTOS DE CONEXIONES MÁS ABAJO).

2) SALIDA DE AGUA: Para esta toma/conexión necesitamos que el desagüe del fregadero incluya una toma adicional en la que poder conectar la tubería de drenado del lavavajillas. Si no la tenemos, debemos buscarla y montarla para tenerla lista en el momento de la instalación.

3) TOMA DE CORRIENTE: Es esencial que la toma de corriente que utilicemos para nuestro lavavajillas sea de seguridad (el típico enchufe redondo) y no un enchufe normal, ya que los electrodomésticos pueden trabajar con tensiones muy altas y podrían saltar los fusibles.

Algunos comercios y/o grandes almacenes incluyen en el precio de venta el transporte y la conexión del aparato a la red. Esta primera conexión es efectuada por los mismos operarios que transportan el electrodoméstico, es decir, no son técnicos y no van a poder resolver cualquier inconveniente que pueda surgir en este proceso de conexión. Algunas primeras marcas ofrecen la posibilidad de puesta en marcha de sus aparatos pero lógicamente con un sobrecoste añadido que puede situarse en los 50-60 euros. Por ello, y consciente de que no iba a correr con ese gasto si no era imprescindible, me dispuse a comprobar todos los puntos necesarios para una conexión rápida y sin problemas. Estos son los puntos de control que debemos comprobar:

1) Alojamiento con suficiente espacio y sin ningún tipo de toma eléctrica, tubería, etc. que pueda quedar inutilizada una vez introducido el electrodoméstico en el hueco u obstaculizar su colocación. Usa un metro para medir el hueco a lo alto, ancho y también de fondo, estas tres medidas deben ser suficientes para que el lavavajillas entre sin problemas. En mi caso, ya me encontré en este punto con el primer problema, y gordo. La tubería de gas natural no estaba pegada a la pared tal y como se ve en la fotografía de abajo, sino que ¡¡atravesaba justo por en medio del hueco a unos 7 centímetros del suelo!! A ver si me explico, cuando la pusieron se limitaron a pasarla por debajo de los módulos de la cocina y al sacar el módulo del mueble donde tiene que alojarse el lavavajillas quedó como una tubería flotante lo cual impedía meter el lavavajillas que llega hasta el suelo. Como el gas natural son para mí palabras mayores, tuve que contactar con un buen fontanero que atrasó la tubería hasta el fondo mediante una "U" quedando el trazado tal y como se puede apreciar en la imagen.

2) Una vez resuelto este problema por el profesional que contraté (con un coste aproximado de 60 euros), pensé en como proteger la tubería de gas de cualquier posible golpe que pudiera recibir al empujar el lavavajillas hacia dentro. Como creo que el reglamento obliga a que las tuberías de gas, en la medida de lo posible, estén a la vista en todo su recorrido, se me ocurrió recurrir a dos elementos bien sencillos pero que iban a cumplir su objetivo con creces: un taco de madera que actúa de tope para evitar que el lavavajillas toque la tubería, y como refuerzo de protección recurrí a dos perchas metálicas adhesivas montadas sobre la tubería para que en caso de que el tope se retirara por cualquier motivo, la tubería permanezca protegida. Aunque cualquiera de estos dos elementos (tope de madera y perchas) por sí solo podrían haber cumplido su función perfectamente, creo que la conjunción de ambos añade un plus de seguridad a la que, por sencillez y coste no debemos renunciar.

INSTALAR LAVAVAJILLAS

3) Resuelto también el problema de la tubería de gas natural y asegurada su total protección frente a golpes (mediante el tope y las perchas metálicas), pasamos a una nueva fase para facilitar el paso de los tubos/cables desde el lavavajillas hasta los puntos de conexión. En este apartado también debemos valorar si ya existe algún hueco posible (a veces por la parte superior del mueble es posible pasar los tubos y el cable de alimentación de corriente) y si el paso por dicho hueco no fuerza o retuerce en exceso los tubos de agua, ya que esto podría provocar problemas de alimentación de agua y/o drenaje. En mi caso, pensé que pasar los tubos de agua por la parte alta del mueble podría forzar la carga y el vaciado, por lo que me decidía a preparar dos cajas rectangulares a una altura mucho más adecuada. Además, también pensé en hacer dos cajas, una superior para pasar el cable de corriente y otra inferior para los tubos de agua. Al no tener sierra de calado tuve que recurrir a un viejo método, algo más lento pero igualmente efectivo: taladradora y broca de madera. Un ligero repaso final con la lima es necesario y suficiente para eliminar restos de astillas y matar el canto. El resultado final:

apertura cajas mueble cocina

Finalmente, preparado todo para su correcta conexión la instalación se pudo llevar a cabo con total éxito en un pispás. Observa en la fotografía los siguientes detalles:

  • el cable de corriente que pasa por la caja superior del mueble (lado derecho de la foto),
  • el tubo de entrada/alimentación de agua al lavavajillas conectado a una llave de paso independiente y que ya estaba instalada en la pared,
  • la conexión del tubo de drenaje/vaciado (salida de agua sucia) al mismo desagüe del fregadero que incorpora una toma adicional (a la izquierda de la foto). NOTA: ANTES DE CONECTAR EL TUBO DEL DRENAJE Y FIJARLO CON LA BRIDA/ABRAZADERA, ASEGÚRATE DE QUITAR EL TAPÓN DE LA TOMA ADICIONAL DEL DESAGÜE YA QUE DE LO CONTRARIO EL LAVAVAJILLAS NO PODRÁ DRENAR EL AGUA Y NOS DARÁ UN ERROR DETENIENDO EL CICLO DE LAVADO.

coenxiones agua y luz lavavajillas

 

KEYWORD's / TAG's:
INSTALAR LAVAVAJILLAS, MONTAR, LAVAVAJILLAS, COCINA, GUIA RAPIDA, FONTANERIA, TOMA AGUA, DRENAJE, TUBERIA GAS, COENXION LAVAVAJILLAS, COCINA, HOGAR, GRANDES ELECTRODOMESTICOS, BRICOLAGE, HOGAR

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DEL HOGAR, NO PROFESIONALES

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 

14.- GUÍA RÁPIDA PARA OPTIMIZAR/MEJORAR LA CONEXIÓN A INTERNET CON UN PLC (POWER LINE COMUNICATIONS) TP-LINK

Cualquiera puede imaginar que en la ciencia de la computación hay campos realmente complicados, pero si hay un área verdaderamente compleja esa es sin duda la que se encarga del estudio de las redes en toda su amplitud. La asignatura de Redes es el "coco" para los estudiantes de ingeniería informática, supongo que para muchos "telecos" será la de Programación. Bueno, en cualquier caso, nosotros a lo nuestro que es intentar resolver un nuevo problema del hogar, en este caso un problema informático que tiene que ver con la baja velocidad de conexión a internet en una habitación situada justo al otro extremo del salón donde se halla el router, ¿os suena de algo?

A pesar de utilizar un repetidor wi-fi en el pasillo, hacía ya bastante tiempo que venía teniendo problemas de velocidad de conexión en la habitación de mi hijo por lo que decidí recurrir a una solución más drástica y eso pasaba por usar la instalación eléctrica de casa mediante lo que se conoce como un PLC. Así que, recomendado por una amigo (gamer) compré un TP-LINK de estos a unos 40-50 euros y prescindí finalmente de la conexión wifi en este ordenador, desmontando la antena del proyecto HARP que tenía siempre colgada en lo alto del mueble para una mejor recepción. Con la instalación del PLC el problema se resolvió durante un tiempo y la conexión mejoró mucho, sobre todo el ping (tiempo de respuesta de la conexión muy necesario para juegos en red), pero después de un tiempo y de haber cambiado de operador con un contrato supuestamente mucho más rápido (fibra óptica a 600 Mbps y bla bla bla), el problema volvió y la velocidad era relamente baja de manera que tenía que solucionarlo sobre todo para evitar incidencias con las clases on-line que últimamente vienen impartiéndose por toda la geografía planetaria.

Estos aparatitos (PLCs de marca TP-LINK) sirven para enviar la señal de internet (que recogen desde el router) hasta cualquier enchufe de casa y aunque mucha genete lo desconozca llevan ya bastantes años entre nosotros. El sistema consiste básicamente en codificar la señal procedente del router (o del ordenador) e inyectarla en la red eléctrica de casa y así poder decodificarla desde cualquier enchufe mediante el otro PLC, por ello se venden en pares (aunque podemos conectar más de dos en la misma vivienda), el primer PLC (o emisor por llamarlo de alguna manera) se conecta al router y a un enchufe cercano, y el segundo PLC (o receptor) al enchufe donde queremos tener la conexión a Internet y al ordenador que vamos a conectar.

En principio no sabía por dónde empezar y después de documentarme un poco por internet de algunos posibles problemas derivados del uso de PLCs tuve una idea clara por la que atacar. En algunos enlaces interesantes como xatacamovil.com ya se recomendaba no conectar el primer PLC a una regleta debido a que estos dispositivos son muy sensibles al ruido e interferencias que provocan otros dispositivos conectados a la misma regeta. También leí que las velocidades reales que pueden aportar los PLC vienen siendo 1/2 ó incluso 1/3 de la máxima contratada y que por ello es conveniente tener un PLC de la máxima velocidad posible (actualmente creo que los hay de hasta 2000 Mbps) y dado que el mío era ya un poco antiguo y de velocidad limitada (AV600 -> 600 Mbps), me decidí a adquirir uno más potente y moderno (AV1300) por si pudiera haber algún cuello de botella con el viejo y contribuir a mejorar la conexión. Sin embargo, tras llegar e instalar el nuevo y flamante PLC la sorpresa fue que velocidad era exactamente la misma que con el antiguo. Aunque decidí dejar instalado el nuevo PLC, era obvio que no residía ahí el problema por lo que tras revisar de forma superficial la configuración del router desde el panel de control (accediendo con el navegador a la ip 192.168.1.1) llegué a la conclusión de que iba a tener que remangarme la camisa si quería conseguir mi objetivo.

Cierto es que mi instalación había sido un tanto chapucera desde el comienzo pues como el mueble estaba muy pegado a la pared y prácticamente no quedaba espacio para enchufar nada, ni siquiera me había molestado en conectar la regleta directamente a la base del enchufe de la pared sino que utilizaba un pequeño cable alargador con un par de accesorios para facilitar que el mueble pudiera unirse al máximo a la pared. Para que podáis ver un poco más clara la situación inicial os he preparado este sencillo esquema aclaratorio para dummies de cómo estaba conectado el primer PLC a la red eléctrica, pasando no solo a través de la regleta sino también por un cable alargador bipolar (sin toma de dierra). En mi humilde y electrificante ignorancia supuse que las tomas trifásicas (tripolares) serían mejores para la transmisión de la señal y así parece ser a tenor de los resultados de mis pruebas (ver imagen final de esta guía).

enchufes regleta PLC

Estaba claro que mi instalación inicial no era buena y ahí podía encontrarse el origen a mis problemas de bajo rendimiento en la conexión a internet. Ya puesto manos a la obra y con el mueble retirado de la pared lo suficiente para poder acceder al enchufe, mi primera prueba fue retirar el cable alargador que enlazaba la regleta con la toma de la pared y realizar una nueva prueba. Ahora con el primer PLC conectado aún a la regleta pero esta última conectada ya directamente al enchufe de la pared, la conexión había mejorado de forma notoria y la velocidad de conexión prácticamente se duplicó.

instalacion PLC TP-LINK

Este cambio drástico en la velocidad me confirmaba ya que debía llevar el primer PLC hasta la toma de la pared a cualquier precio. Los PLC vienen con una toma trifásica en la propia carcasa del PLC para evitar que el enchufe (al que conectamos el propio PLC) quede anulado ya que esto sería más un engorro que una solución. De esta forma, la posibilidad de conectar directamente el PLC a la toma de la pared y la regleta a la toma del propio PLC era perfectamente viable pero antes había que preparar el terreno un poco para que todo quedase a pedir de boca. Así, taladro en mano y con la firme idea ya de que una intervención quirúrgica en toda regla me dispuse a preparar mi caja customizada en la trasera del mueble con la ventaja de que todo queda oculto en el interior del mueble pero manteniendo el acceso al PLC y a la toma para cualquier operación futura. Como puede observarse en la fotografía, la caja está hecha con un margen de holgura a la izquierda para facilitarnos el acceso al botón de emparejado que incorporan todos PLC para poder emparejarlos la primera vez que se instalan.

compara velocidad PLC directo regleta

En esta imagen anterior pueden verse los tres tests REALES de velocidad de conexión y se corresponden (de arriba a abajo) con tres situaciones diferentes que afectan al primer PLC (el que se conecta al router), las cuales paso a detallar:

1.- Conexión mediante PLC conectado a regleta y regleta conectada a enfuche de seguridad de la pared con cable alargador de corriente de baja tensión.

2.- Conexión mediante PLC conectado a regleta y regleta conectada directamente a enfuche de seguridad en la pared.

3.- Conexión mediante PLC conectado directamente a enfuche de seguridad.

Aunque seguramente podría mejorarse la velocidad sustituyendo el propio router o incluso con un ajuste fino en la configuración de éste, con esta mejora la conexión es ya más que suficiente para el uso diario de este ordenador, ya sea lúdico y/o educativo, por lo que me doy por satisfecho y espero que puedan aprovechar mi experiencia en su beneficio.

 

KEYWORD's / TAG's:
REDES, COMUNICACIONES,INTERNET, CONEXION, MEJORAR, VELOCIDAD, INSTALAR PLC, POWER LINE COMUNICATIONS, BRICOLAGE, HOGAR, TOMAS CORRIENTE, ENCHUFES TRIFASICO, BIPOLAR, TRIPOLAR, TP-LINK

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DEL HOGAR, INFORMÁTICOS, TELECOMUNICACIONES, NO PROFESIONALES

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

15.- CÓMO ELIMINAR SONIDOS CHIRRIANTES EN LA SUSPENSIÓN DE UN HONDA CIVIC COUPE DE 1995

Ser el propietario de un flamante vehículo de más de 25 años no es tarea fácil y a veces las reparaciones mecánicas de un taller no son suficientes para conseguir mantener nuestro coche al 100% de funcionalidad y confort. Si habéis tenido ocasión de conducir o subiros en un coche viejo seguramente habréis notado que su tacto no es el mismo que el de un vehículo con pocos años y es que un vehículo es en realidad un sistema bastante complejo de elementos ensamblados. Con el paso de los años y si no tenemos un especial cuidado (limpieza, engrasado, sustituciones, protección frente a la intemperie, etc.) ese conjunto de elementos irá sufriendo un deterioro progresivo hasta convertir un bello coche en una chatarra rodante. Debido a mi trabajo utilizo vehículos de muy diversa antigüedad y tipología y eso me permite tener un una percepción bastante fina en ese tacto del que les hablo, un conocimiento que intento aplicar a mi preciado Honda Civic Coupe de 1995 y que cumplió hace meses los 25 años.

En este sentido, es muy importante entender que hay tareas que nosotros, primero por desconocimiento, y segundo por falta de herramientas y/o espacio adecuado, no podremos realizar y no tendremos otra alternativa que acabar en nuestro taller favorito. Sin embargo, hay otro tipo de tareas más sencillas pero muy agradecidas que sí podremos realizar incluso con mayor eficacia y mimo que un taller profesional. Una de estas tareas es precisamente la que vamos a ver aquí y a la que tuve que enfrentarme finalmente tras pedir si éxito en varios talleres que intentaran resolver el recalcitrante problema de los sonidos chirriantes de la suspensión. Estos sonidos se acentúan sobre todo cuando llevas dos personas en las plazas traseras al trabajar más la amortiguación y suenan exactamente como el viejo somier de una cama en plena acción.

En un principio, cansado ya de pedirle a un par de talleres si podían resolverlo y a sabiendas de que la sustitución de todos los silentblocks (topes/elmentos de goma) de la suspensión trasera y delantera se disparaba de coste (más de 600 euros), se me ocurrió aplicar yo mismo grasa de litio a todos los puntos accesibles de la suspensión trasera, brazos, anclajes de amortiguadores, bases de los muelles, y todo lo podía ver. Fui al ataque sin medias tintas, me dejé casi un bote de 1 kilo y debo decir que el problema se resolvió, pero la grasa pierde su propiedad con el paso del tiempo y después solo se convierte en un receptor de arena y suciedad, por eso muchos mecánicos la odian. Al cabo de un año más o menos, los sonidos chirriantes volvieron a la carga y tuve que retomar el problema, esta vez con un nuevo aliado mucho más versátil y cómodo de aplicar:

LUBRICANTE SILICONA ELIMINA SONIDOS CHIRRIANTES SUSPENSION

Para conseguir nuestro objetivo es imprescindible desmontar la rueda para tener una buena accesibilidad a los puntos objetivos, pero el procedimiento de aplicación es bastante más cómodo al usar un spary y podemos llegar a lugares más profundos. Además de ser bastante más económico (cuesta unos 3 euros en los supermercados ALDI pero puedes buscarlo en cualquier sitio) que la grasa (unos 8-10 euros el bote de kilo). Por otro lado, el spray de silicona no acumula suciedad y nos aseguramos que los anclajes de las articulaciones rótulas y brazos de la suspensión así como todos los silentblocks de goma se mantienen limpios de suciedad hasta la siguiente aplicación.

ACCESO A ELEMENTOS SUSPENSION HONDA CIVIC COUPE 1995

El spray solucionará el problema de los molestos sonidos chirriantes por lo menos durante un año y además protegerá todos los elementos metálicos de la corrosión y los silentblocks de los cambios bruscos de temperatura que acaban endureciendo y cuarteando la goma.

ACCESO A ELEMENTOS DE SUSPESION

Una vez desmontada cada rueda, ayúdate de una linterna para explorar puntos sospechosos, tómate tu tiempo y busca cualquier punto de anclaje entre los brazos y las rótulas, en las bases de alojamiento de los muelles, incluso en los soportes de fijación del tubo de escape. Aplica meticulosamente el spray en cada punto desde diferentes ángulos para mejorar la penetración e intenta no agotar el bote antes de acabar con las 4 zonas. Reparte el contenido meticulosamente aunque con los 400 ml te llegará de sobra.

Acabado tu trabajo (¡¡no te dejes tuercas sin apretar que la puedes liar parda!!) ya puedes ir a buscar esas malditas bandas rugosas que tanto odias para probar el suave sonido de tu amortiguación al trabajar. Ahora nada será igual, tu vida será más fácil. Aprovecha para pegar una buena limpieza a tu coche y parecerá que estrenas coche nuevo.

KEYWORD's / TAG's:
MECANICA, AUTOMOVIL, SUSPENSION, REVISION, MANTENIMIENTO, ENGRASE, RESTAURACION, HONDA CIVIC, COCHES ANTIGUOS, HISTORICOS

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL PARA NO PROFESIONALES

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

16.- MINIGUÍA RÁPIDA PARA REPARAR SERVIDIO DE NETFLIX Y PRIMEVIDEO CUANDO NO INICIA Y SE QUEDA LA PANTALLA EN NEGRO

Puede que esto no merezca llamarse ni miniguía, pero a mi me llevó varias horas dar con la solución y después de desinstalar y reinstalar varias veces ambas aplicaciones en la televisión (smart TV con Android) sin conseguir nada, finalmente llegué al punto de inflexión para muuuchos problemas: REINICIAR LA TELEVISIÓN. Para llegar a esta conclusión debes pensar antes que la televisión no es más que un ordenador con una pantalla grande, y esto que parece tan sencillo (reiniciar un ordenador) puede no serlo cuando la única forma que el fabricante ha previsto para un reinicio completo del dispositivo es desenchufarlo o cortar el suministro eléctrico que alimenta al aparato.

Pues ya lo sabes, si un día NETFLIX y/o PRIMEVIDEO te hacen un "fundido a negro" sin un triste mensaje en pantalla, prueba a desenchufar (espera unos 10 segundos) y enchufar la televisión antes de andar haciendo tontás.

KEYWORD's / TAG's:
PROBLEMAS, TELEVISION, SMART-TV, ANDROID, NETFLIX, PROBLEMA PRIMEVIDEO, SERVICIOS STREAMING, TELEVISION A LA CARTA, REPARAR NETFLIX, ARREGLAR PRIME VIDEO, PANTALLA NEGRA, FUNDIDO A NEGRO

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DEL HOGAR PARA NO PROFESIONALES

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

17.- MINIGUÍA RÁPIDA PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL QUE NO ENFRÍA LO SUFICIENTE

Este verano, con las temepreaturas extremas que vienen azotando a la práctica totalidad de nuestra geografía ibérica, me ocurrió algo con uno de los aparatos de aire acondicionado portátiles que tengo para poder sobrevivir a las olas de calor y no moriri en el intento. Lo cierto es que hace ya años compré uno de estos pequeños para ponerlo en el salón y el resultado no estuvo mal. Un aparatito bastante compacto que, por 150-180 euros te permite enfriar el salón de casa (o cualquier otra habitación en el que lo pongas) siempre que no sea una habitación excesivamente calurosa (por fuerte insolación). El principal problema que presentan estos aparatos portátiles, sobre todos los más grandes, es el molesto ruido que produce el compresor y que obligatoriamente debes tener en el interior de la habitación. Antaño tuve uno bastante "gordo" (3000 frigorías) que finalmente opté por sacar fuera del salón ubicándolo en el balcón y encarando el flujo de aire hacia dentro de la casa y dejando el ventanal entreabierto lo justo para el hueco del aparato. De esta manera el ruido del compresor (más bien parecía un turbo reactor) y el tubo de extracción del aire caliente (que también suena un poco) quedaban fuera del salón y así podías oir la tele sin problemas y ahorrar en ibuprofeno para el dolor de cabeza.

Cuando este mastodonte (consumía lo suyo) de la climatización portátil murió por motivos que no vienen al caso, decidí adquirir un aparato mucho más compacto, de unas 1500 frigorías y de un consumo energético más reducido y también mucho más económico, unos 160 euros creo recordar que me costó (frente a los más de 300 del mastodonte). De manera que me la jugué con un "FAIRLINE" de 2340W (8000 BTU/h) de clasificación energética "A" y recomendado para una habitáculo de hasta 16 m2. El salón de casa tiene unos 20 m2 por lo que se puede decir que me la jugué, pero solo a medias. Hay que tener en cuenta que el salón no recibe radiación solar directa y este detalle es determinante.

Ya han pasado unos 5 años desde esta compra y puedo asegurar que fue todo un acierto. El aparato consume muy poco, el sonido es bastante soportable (en la ficha anuncia 65dB (decibelios)) y además enfría lo suficiente el salón como para superar las olas de calor extremo con total éxito. En julio y agosto prácticamente no lo paro en todo el día. Además, el lo que a su mantenimiento se refiere es bien sencillo, solo hay que mantener limpias todas las rejillas y radiadores del aparato. En este sentido, vemos que la rejilla protectora del radiador (siempre situada en la parte trasera) está diseñada para poder limpiarlo de forma cómoda auyudándonose de alguna brocha o pincel que sea suave pues las láminas de los radiadores son muy delicadas y podemos dañarlas si usamos una brocha de pelo muy recio o demasiado vasta. Esto que os comento se puede apreciar en la imagen siguiente:

reparar aire acondicionado portatil

Tan contento estábamos todos con este aparato que al cabo de dos años me dispuse a comprar otro más. Como no encontré exactamente el mismo, tuve que decidirme por otro de características similares, más bien idénticas: marca ARO (Makro) de 2340W (8000 BTU/h) de clasificación energética "A" y también de 65 dB de nivel sonoro. Lo cierto es que este aparato, aunque lo noto algo más ruidoso que el anterior, enfríaba también muy bien y lo utilizamos para la cocina, colocándolo fuera de ésta (en el lavadero) y encarando la boca de soplado hacia la cocina. Aunque cumple perfectamente su cometido y permite trabajar dentro de la cocina con una temperatura agradable, al cabo de un par de veranos, más o menos, y funcionando bastante menos que el otro aparato que siempre está en el salón, el aparato bajó su rendimiento de forma notable. ¿Por qué? Aquí está la respuesta:

reparacion aire portatil radiador

El poco acertado diseño de la rejilla trasera que protege al radiador principal del compresor impedía la limpieza del mismo. Como se ve en la imagen anterior, la disposición de las bandas de la rejilla era cruzada con disposición de las láminas del radiador, por lo que resultaba prácticamente imposible realizar una limpieza del mismo con una brocha o pincel. De manera que rápidamente rediseñé en mi mente una nueva y mucho más liviana rejilla de preotección y, ayudado de un pequeño e infensivo alicates de corte, me puse manos a la obra hasta acabar con todo el plástico sobrante.

repara radiador aire acondicionado limpieza

El hecho de mantener unos pocos travesaños de la rejilla es únicamente seguir protegiendo el radiador de cualquier golpe accidental que pudiera dañar las láminas del mismo. Aunque el aquí expuesto pueda pareceros un método demasiado drástico, debemos pensar que a veces, en el diseño de muchos aparatos no se persigue la máxima eficacia sino superar simplemente alguna homologación para su comercialización, y el funcionamiento de este aire acondicionado portátil tras su customización y puesta a punto es una fiel prueba de ello. No olvide tampoco que al conseguir mejorar el rendimiento del aparato también reducimos su consumo energético y solo por esto ya merece la pena. Ya estoy deseando que llegue el próximo verano para disfrutar al 100% de su aire fresco.

KEYWORD's / TAG's:
CLIMATIZACION, FRÍO, RADIADOR, COMPRESOR, MANTENIMIENTO, AIRE ACONDICIONADO, ELECTRODOMESTICOS, PROBLEMA, REPARAR, MEJORAR RENDIMIENTO, REDUCIR CONSUMO ELECTRICO

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DEL HOGAR PARA NO PROFESIONALES

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

18.- GUÍA RÁPIDA PARA REPARAR UNA PLANCHA DEL PELO QUE PRODUCE CHISPAZOS O QUE FUNCIONA CUANDO QUIERE

No es la primera vez que ando trasteando con una plancha del pelo, esas de peinado rápido que se utilizan para el alisado del cabello. Lo cierto es que en otra ocasión ya tuve que intervenir en uno de estos aparatos por un motivo similar y es que de tanto doblarse y enrollarse el cable acaba soltándose de las conexiones o partiendo en algún punto, lo que hace que la plancha deje de funcionar directamente o que comience a fallar y a funcionar cuando le viene en gana o suelte chispazos amenazantes e intimidatorios. Esta vez, una pequeña plancha de viaje pegó un chispazo a modo de aviso y me vi obligado a efectuar una intervención rápida sobre la máquina.

Lo mejor de todo es que en una primera exploración superficial el motivo del chispazo y la avería quedó meridianamente diagnosticada: el cable de alimentación estaba dañado justo a la altura de la funda, un punto débil bastante frecuente y un talón de Aquiles para muchos aparatos. En principio, era de suponer que no se había dañado ningún componente electrónico interno de la plancha pero eso no lo sabemos hasta que no reparemos el cable y la pongamos en marcha, así que ¡manos a la obra!!

plancha pelo chispazos

Lo primero es desmontar la plancha para lo cual debemos sacar las tapas redondas que cubren el eje de pinza. Estas tapas se pueden desmontar fácilmente con un destornillador de pala fino tal y como se muestra en la imagen siguiente. Desmontado el eje de giro (pinza) podemos continuar quitando algunos tornillos que cubren la entrada del cable de corriente y así soltamos la funda de refuerzo que se ve en la imagen anterior. Esta funda, cuya finalidad es precisamente proteger el cable, ha acabado provocando su rotura en su punto más débil.

desmontar plancha pelo

Visto claridad el punto de rotura y calculando con precisión quirúrgica, prcedemos a sanear el cable. Es muy recomendable que utilices el mismo cable que viene con la plancha porque si usas uno de inferior calidad podrías tener problemas. Después de todo, el saneamiento de la zona a desechar se limita a la funda de protección y prácticamente no perderás longitud total.

plancha pelo reparando cables

Nuestro objetivo es sanear el corte eliminando el tramo afectado y reconectando con un empalme nuevo. Puedes meterte a soldar si quieres, pero con cinta aislante y un poco de "arte eléctrico" será suficiente para salir al paso. La funda no podrás aprovecharla pues viene soldada al cable, por lo que deberás extirparla intentando dejar cable suficiente en el lado de la plancha para poder empalmarlo con el cable recién cortado. En este paso solo tendrás que pelar y empalmar y la plancha ya estará reparada, aunque en mi caso aproveché para reforzar con cinta aislante un punto del cable que estaba un poco pelado en el tramo de cable que queda dentro de la plancha. También reutilicé otra funda de plástico (la que se ve en la imagen siguiente) que encontré en mi caja de herramientas y que adapté con un par de cortes de cútex para que encajara en el alojamiento de la funda original.

plancha pelo reparacion

De esta forma mi trabajo quedó bastante más vistoso y mejor acabado, aunque había algo que no me convencía y es que el diámetro de la nueva funda reutilizada era mayor que el del cable de alimentación. Al saber que la plancha trabaja en ambientes muy húmedos (cuartos de baño), pense que sería buena idea sellar la funda (por el lado del cable) para evitar que la humedad entre hasta el interior de la plancha y pueda afectar a los contactos.

plancha pelo ya no falla

Para ello me serví de un poco de pegamento SuperGlue Gel y un con corte longitudinal de cútex en la boca de la funda, pude hacer un pliegue solapado de ésta y conseguir el estrechamiento necesario para abrazar el cable sin dejar holgura. De esta manera conseguimos sellar perfectamente este punto para evitar la entrada de humedad en el interior de la plancha.

plancha pelo sellado antihumedad remate final

Trabajo concluido y plancha funcionando a 200ºC.

 

KEYWORD's / TAG's:
PROBLEMAS, REPARACIONES, ELECTRODOMESTICO, PELUQUERÍA, PLANCHA PELO, CABELLO, PEINADO, ALISADO, HOGAR, BELLEZA

TARGET / PÚBLICO OBJETIVO:
TAREAS DEL HOGAR PARA NO PROFESIONALES, PELUQUEROS, BARBEROS

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 

Contenido de esta web está protegido bajo Licencia Creative Commons 4.0
Licencia de Creative Commons

calentamientoglobalacelerado.net 2006 ©© 2020

info@calentamientoglobalacelerado.net